Новости

Самая большая школа Тюмени

09:09 04.10.2017

Самая большая школа Тюмени

1 сентября 2017 года открылась самая большая Тюменская школа, в которой будут учиться более 2,5 тысяч школьников, которые раньше должны были ездить в другие районы города.

Для остекления этого...

все новости →


Отделка деревом




Представить себе современный дом без деревянных элементов невозможно. Дерево не только обладает превосходными строительно-техническими свойствами, с ним с детства связана жизнь человека через самые простые и главные понятия. Мы все знакомы с относительной теплопроводностью дерева. Вернее будет сказать, с его нетеплопроводностью, поскольку дерево знаменито своими качествами теплоизоляции, а не теплопроводности. Образ «теплого» дерева вполне объясним с точки зрения физики. Ощущение теплоты или холода зависит не только от температуры предмета, к которому мы прикасаемся, но и от скорости, с которой он передает или отбирает наше тепло. К примеру, если вы касаетесь холодного металла, то он отбирает тепло в сотни раз быстрее, чем холодное дерево. Хотя их температура и одинакова, ваши ощущения таковы: дерево теплее. Именно поэтому в течение многих столетий дерево используют в качестве материала для изготовления игрушки и ружейного ложа, сидения и рукоятки инструмента.Кстати, выгодней всего приобретать вагонку через специализированные сайты, например, на lestreide.  

Широко используется дерево и при отделке помещений. Общеизвестно понятие «стены из вагонки».

Перед использованием вагонку, конечно, сушат. Естественная сушка производится на открытом воздухе под навесом от дождей и прямых лучей солнца. Также она может осуществляться в закрытом помещении, с тем, чтобы, как говорят специалисты, материал принял «воздушно-сухое состояние» (15-20%-ная влажность). Длится процесс недели и даже месяцы, при этом исключается поражение древесины грибами.

Искусственная сушка проходит в течение нескольких дней или часов. При этом исключается поражение гнилью и грибами. Обеспечивается высокое качество древесины. Процесс проходит в камерах-сушилках периодического и непрерывного действия. Теплоносителем служит нагретый воздух, пар или дымовые газы с температурой 70 - 80°С.

Кроме того, сушка может производиться в электрическом поле высокой частоты. Древесина в ходе этого процесса сушится быстро и равномерно и в 10-20 раз быстрее, чем при камерной сушке. Но, это дороже, поскольку стоимость электроэнергии достаточно высока.

Специалисты отмечают, что более дешевой является сушка пиломатериалов в жидких средах. В частности, в ванных с петролатумом (отходом при депарафинизации нефтяных масел) при температуре 130-140°С.

Существуют и другие технологии, позволяющие извлекать воду из древесины не только на межклеточном, но и на внутриклеточном уровне и достигать очень высоких результатов сушки.

Древесина как материал органического происхождения является питательной средой для грибов и насекомых. Ущерб от вторых значителен, но несоизмерим с ущербом, наносимым грибами - главными «ответчиками» за доставляющие массу неприятностей процессы гниения древесины.

Гниение древесины может происходить лишь при создании определенных условий: температура - от 0 до 50°С, доступ кислорода, влажность воздуха - 80 - 100%, влажность самой древесины - не менее 15 - 20%. Оговорка при упоминании о температуре не случайна: существуют грибы, не останавливающие свой рост и при нескольких градусах ниже нуля.

Повторим, борьбу с возможным гниением древесины начинают еще на стадии производства и хранения пиломатериалов. Влажность свежесрубленной древесины меняется по сезонам, но в среднем составляет 60-80%, поэтому ее необходимо подвергать сушке. Самый доступный вариант - естественная сушка, заключающаяся в не менее чем годовом «вылеживании».

Особого внимания заслуживают конструктивные мероприятия, предупреждающие совместное воздействие избыточного увлажнения, резкой смены температур, конденсации влаги, недостаточной циркуляции воздуха.

Сучки являются неизбежным злом строительной древесины, они нарушают однородность древесины, затрудняют обработку (характерные «задиры» на сучках от рубанка или фрез) и снижают ее прочность. Под влиянием сучков наиболее снижается сопротивляемость растяжению вдоль волокон. Иногда сучки в сухих отделочных материалах (вагонка) могут просто выпасть, после чего приходится заделывать образовавшиеся дырки смесью опилок, разведенных в эпоксидной смоле, или просто заменять доски.

Другая беда - косослой (т.е. непараллельное расположение волокон дерева по отношению к продольной оси бруса или доски) бывает природный и искусственный (из-за неправильной распиловки). Косослой также сильно снижает прочность древесины на растяжение. Здесь, кроме отбраковки (или правильной распиловки), других способов борьбы не существует.

Вода, находящаяся в свежесрубленной древесине, находится как в самих древесных волокнах, так и в полостях клеток. При продолжительной сушке влага из древесины испаряется. Это испарение может повлечь за собой значительные деформации (в основном кручение) материала. Процесс испарения - усушка - продолжается до тех пор, пока количество влаги в древесине не достигнет определенного предела, зависящего напрямую от температуры и влажности окружающего воздуха.

Таким образом, можно говорить о том, что дерево не только отдает, но и набирает влагу под действием внешних условий. Хороший пример тому - коробление сухой вагонки, которую достают из полиэтиленовых пакетов и используют в марте. Практика показывает, что чем суше вагонка, тем сильнее она будет выпирать из общего строя. Процесс набирания и отдава-ния влаги связан, конечно, с изменением размеров материала. Но с годами, когда произойдет много циклов набухания-усушки, изменение размеров практически не происходит (не рассматриваются случаи полного погружения досок в воду).

Поэтому, вопреки бытующему мнению, о том, что материал, высушенный в камере (искусственно), лучше, чем материал естественной сушки (т.е. пролежавший длительное время в штабелях, под навесом),.можно утверждать как раз обратное. Вагонка, например, толщиной 20 мм, пролежавшая в штабеле под навесом 2 года, при использовании как внутри помещения, так и на наружную обшивку, практически не рассыхается. В таком материале всегда образуется меньше трещин, и такой материал коробит при сушке меньше всего, потому что процесс принятия-отдачи влаги плавный, и сильных внутренних напряжений не возникает, чего не скажешь о материале камерной сушки.

Кстати, хвойные породы дерева сушатся в камерах значительно легче, нежели лиственные (осина, липа), для которых требуется подбирать очень щадящие режимы сушки. Изменение размеров материала под действием усушки различно по разным направлениям. Вдоль волокон изменение линейного размера незначительно и составляет "примерно 0,1% начального. Более значительны изменения размеров поперек волокон, так, например, усушка в направлении радиуса ствола достигает 2-5%, а в направлении касательной к годовым слоям - 4-7% (и, кстати, чем больше разница между усушкой в радиальном и тангенциальном направлениях, тем шире трещины).

Понятно, что чем больше сечение материала, тем больше будут трещины. В мелких сортаментах (в досках и брусках) трещины меньше, но доски более подвержены короблению (кручению и выгибанию). Эти явления также зависят от соотношения сторон: чем больше отношение ширины к толщине, тем сильнее доска будет коробиться. Доски выгибаются выпуклой стороной всегда к сердцевине бревна, из которого они выпилены. Поэтому хорошим способом предупреждать коробление является применение узких досок.

Бывает и такая неприятность при отделке помещений: вы обшили стены вагонкой, а они посинели. Посинение древесины происходит, в основном, при высокой влажности воздуха, температуре + 10...+ 25°С. Весьма способствует этому явлению неподвижность воздуха, окружающего древесину. Сырая, свежеспиленная древесина более подвержена посинению, нежели просушенная. Однако и сухая древесина может посинеть при наличии вышеперечисленных условий. Помните: сильно подвержена синеве сосна в летние месяцы (июль - август). Поверхностная синева может наблюдаться даже в хорошо проветриваемых штабелях леса.

Синева - обычно предшественник гнили, которая вызвана развитием грибов-паразитов в древесине. Однако для возникновения гнили требуются более сильные проявления факторов, перечисленных выше, и обязательным условием является неподвижность воздуха, окружающего дерево. Поэтому в проветриваемых штабелях, даже открытых, загнивания лесоматериалов не наблюдается.

Синева не изменяет, вопреки распространенному мнению, механических свойств дерева, поэтому с ней можно успешно бороться. Распространенным народным средством является применение средства «Белизна». Одно можно утверждать точно: с помощью «Белизны» можно победить поверхностную синеву. Проникающую синеву она не берет. После применения белизны поверхность дерева становится белесой. Другим, более мощным, средством является «Светелка». «Светелка» выпускается двухкомпонент-ной - проявитель и фиксатор. В отличие от «Белизны» это средство специально разработано для этих целей. «Светелка» справляется и с проникающей синевой, и поверхность материала порой выглядит как новая. С гнилью, если она уже появилась, возможны только радикальные меры борьбы, т.е. вырезание зараженных участков. Лучше не доводить до этого и не допускать возникновения гнили, как то: хранить материал в проветриваемых штабелях на прокладках, желательно накрывать материал от осадков (но только в проветриваемом штабеле, иначе будет хуже!), а также обрабатывать дерево антисептиками.


Обшивка стен

После проведения подготовительных работ можно приступать непосредственно к обшивке стен. Например, досками 130x18 мм, которые своими длинными сторонами накладываются друг на друга. Одна перекрывает другую не менее чем на 20 мм, при этом надо стараться соблюдать постоянный угол наклона. Работа ведется снизу вверх.

Сначала к нижней части стены крепится горизонтальная деревянная рейка 20x20 мм, которая служит опорой для первой обшивочной доски. Верхний край каждой последующей доски крепится оцинкованными гвоздями длиной 40 мм к вертикальным рейкам с перекрытием предыдущей доски на 20 мм. При этом шляпки забиваемых гвоздей впоследствии закроются доской, накладываемой сверху.

Для более надежного крепления в нижний край каждой доски вбиваются дополнительные оцинкованные гвозди длиной 60 мм.

Внутреннюю часть оконных и дверных проемов обшивают декоративными досками толщиной 18 мм, ширина зависит от толщины стен дома. Доски крепятся шурупами и дюбелями к каменной стене, а также шурупами к деревянным каркасам дверей и окон. Герметичность обшивки обеспечивается обработкой стыков досок мастикой на акриловой или полиуретановой основе.

Хороша вагонка из лиственницы! Это - великолепный биостойкий материал для отделки стен. Лиственница относится к древесным породам, очень стойким к гниению. Это позволяет использовать ее без какой-либо химической обработки в тех случаях, когда другие породы подвержены гнили и нуждаются в окраске.

Сочетание красивой текстуры с высокой твердостью и прочностью позволяет широко использовать лиственницу также для изготовления лестниц и арок, рассчитанных на использование многими поколениями.

Изделия из древесины лиственницы в несколько раз повысит надежность и капитальность отделки дома или загородного коттеджа. В доме из сибирской лиственницы снижается вероятность появления мигрени, неврозов, связанных со спазмами сосудов. На протяжении всего срока эксплуатации лиственница испаряет природные фитонциды, которые, попадая в дыхательные пути человека, предотвращают простудные и вирусные заболевания. При гипертонии наблюдаются положительные результаты по снижению артериального давления. Ускоряется рассасывание кровоизлияний, повышается острота зрения, нормализуется обмен веществ.


Гвозди

Гвозди - простейшие крепежные детали. Они изготавливаются в основном из стальной проволоки, а также из медной, алюминиевой, латунной. Бывают гвозди круглого и квадратного сечений с плоской и конической головкой. В зависимости от рода выполняемых работ, толщины материала и требуемой прочности применяют гвозди различных размеров. Прочность соединения на гвоздях зависит также от числа вбитых гвоздей, их направления в слоях древесины, качества самой древесины, ее влажности и ряда других причин.

Гвозди лучше вбивать не перпендикулярно к поверхности, а под некоторым углом (наискось), причем в разные стороны. Прибитая таким образом деталь держится надежнее.

Для большей прочности соединения целесообразно забивать несколько не очень толстых гвоздей в 2-3 ряда, располагая их в шахматном порядке.

Прибивать следует более тонкую деталь к более толстой, так как чем большая часть гвоздя войдет в материал, тем прочнее будет соединение. В противном случае соединение может быть надежным, только если гвоздь пробьет насквозь обе детали и его кончик будет загнут. Делается это так: ребро трехгранного напильника прижимается к острому концу гвоздя и легкими ударами молотка по напильнику загибается крючком. Напильник убирают, а кончик гвоздя забивают в деталь.

Длина гвоздя должна быть в 2-4 раза больше, чем толщина прибиваемой тонкой детали.

Забивая гвоздь в край доски, предварительно уплотните древесину в месте его забивки, слегка углубив пробойник ударами молотка. Это предохранит доску от растрескивания.

Перед тем как забить гвоздь в тонкую дощечку, его иногда притупляют, откусывая острый кончик. Тупой гвоздь будет сминать волокна древесины, но не будет раскалывать ее.

В пружинящую тонкую планку гвоздь можно вдавить струбциной.

Гвоздь, забитый вдоль волокон древесины (в торец бруска или доски), держится значительно слабее, чем забитый поперек волокон.

Несколько близко расположенных гвоздей, вбитых вдоль одного древесного слоя, могут расколоть доску. Такую же неприятность может причинить и один толстый гвоздь, если он забивается близко к кромке, а доска или рейка тонкая.

Если конструктивные соображения требуют разместить гвозди близко к краю, то нужно предварительно просверлить отверстия, диаметр которых может быть на 15-20% меньше диаметра гвоздя.

При работе с твердыми породами древесины (бук, береза, дуб) тоже рекомендуется предварительная засверловка. Конечно, гвоздь забить можно и без нее, но тогда его следует придерживать плоскогубцами за середину, чтобы он не согнулся, а это не всегда удается.

Гвоздь легко забить даже в самое твердое дерево, если его острие предварительно окунуть в масло, смазать мылом или жиром.

Часто на кончиках гвоздей (особенно мелких) остаются «крылышки» штамповочного облоя. Их необходимо обкусывать, так как при забивании облой разрушит структуру древесины, и гвоздь будет держаться слабее.

Если шляпки гвоздей портят внешний вид изделия, их можно утопить на 1-2 мм. Для этого сплющивают шляпку и забивают гвоздь так, чтобы сплющенная часть легла вдоль волокон древесины, не перерезая их. Углубляют гвоздь ударами молотка через головку другого гвоздя, положенного боком. При отделке образовавшееся углубление зашпатлевывается.

Головку гвоздя можно вбить не до конца и откусить ее кусачками, а затем вогнать гвоздь в материал заподлицо с поверхностью или даже с заглублением.

Штукатурка при вбивании гвоздя часто растрескивается, осыпается. Чтобы этого не происходило, предварительно рекомендуется опустить гвоздь в горячую воду, а еще лучше - в расплавленный парафин. Чтобы предохранить от растрескивания штукатурку, не оклеенную обоями, нужно предварительно наклеить на место забивки гвоздя кусочек липкой ленты.

Бывают случаи, когда по гвоздю неудобно ударять, он гнется и не хочет входить в древесину. Выход в данном случае простой: гладкая рейка торцом упирается в поверхность вблизи от гвоздя и рукоятка молотка, прижимаясь, скользит по ней в нужном направлении, как по направляющей.

Чтобы уберечь пальцы при забивании мелких гвоздей, можно воспользоваться бельевой прищепкой, кусочком пластилина, расческой или узкой полоской бумаги, сложенной вдвое вдоль полоски, посредством которых можно не только удержать гвоздик при забивании, но и придать ему нужное направление.

Забивать гвозди в труднодоступном месте удобнее с помощью приспособления в виде металлической трубки, в которую вкладывается гвоздь, и стального стержня-толкателя.

Налепив на место, где должен быть забит гвоздь, кусочек пластилина, вы легко сможете установить даже самый маленький гвоздь в труднодоступном месте под определенным углом и сделать по нему первые удары. После первых 1-2 ударов пластилин можно снять.

Молотки в зависимости от назначения различаются формой и весом. Для работы дома удобнее всего слесарный или столярный молоток (с раздвоенным концом для вынимания гвоздей) массой 300-500 г. Длина рукоятки при этом должна быть 33-35 см. Лучше приобрести молоток в магазине вместе с рукояткой, так как самому изготовить удобную рукоятку довольно сложно. Молоток должен быть хорошо и плотно насажен на рукоятку.

Для того чтобы при выдергивании гвоздя не повредить предмет, из которого гвоздь выдергивают (мебель, стеновую штукатурку и т.д.), следует иметь специальную планку из твердой древесины, которую нужно подставлять под раздвоенную часть молотка.

Чтобы предотвратить мозоли на руках, рекомендуется деревянные ручки инструмента слегка обжечь на огне, а металлические ручки обернуть изоляционной лентой.

Обойные гвозди мастера забивают специальными отбойными молотками, у которых сужена ударная часть. Здесь требуется навык, позволяющий ударять молотком точно в центр головки гвоздя. В противном случае декоративную шляпку обойного гвоздя можно погнуть или даже сломать.


С. Гпадышев, технолог




По материалам справочника «Внутренняя отделка. Материалы и технологии»
Издательство «Стройинформ»



Назад в раздел