Внутренняя отделка, штукатурные работы



ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Сухие строительные смеси особенно широко при­меняются для работ по внутренней отделке. Широкий ассортимент смесей позволяет применять их для штукатурных покрытий и для приклеивания керамических и других видов отделочных материалов.


Завод сухих строительных смесей - прямые поставки


ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Штукатурки и шпатлевки отличаются по виду и крупности наполнителя. Это определяет и все осталь­ные отличия, в том числе в назначении и в технологии ведения работ. Главное отличие состоит в том, что шпатлевка может шлифоваться абразивной шкуркой, а штукатурка - нет.

Соблюдая технологии, штукатурки можно наносить достаточно толстым слоем. Поэтому традиционно их применяют для устранения значительных неровностей поверхности (например, штукатурка по кирпичной клад­ке) или в качестве необходимой конструктивной основы (например, штукатурка по деревянным основаниям). В результате можно получить достаточно ровную, но ше­роховатую поверхность (степень шероховатости опре­деляется размером зерен наполнителя). Из-за шерохо­ватости использование штукатурного слоя в качестве не­посредственной основы перед финишной отделкой до­статочно затруднено, а порой невозможно.


Наиболее эффективным является комплексное ис­пользование технологии штукатурных работ с после­дующим шпатлеванием оштукатуренной поверхности. В этом случае получение идеально гладкой (при не­обходимости отшлифованной) и ровной поверхности достигается наиболее простым способом.

Самыми распространенными являются два вида штукатурок - цементные и гипсовые. С потребитель­ской точки зрения, их основное отличие - во времени полного высыхания. Как правило, для гипсовых шту­катурок - это не менее 4-7 сут. Цементным штукатур-кам для полного набора прочности требуется не ме­нее 28 сут.

Уменьшить сроки полного высыхания штукатурной смеси сложно. Использование специальных реаген­тов, ускорителей схватывания целесообразно только для специальных видов работ в особых условиях.

Цементную штукатурку лучше применять в том слу­чае, когда необходимо получить максимально прочное и долговечное покрытие. Срок эксплуатации каче­ственной и правильно выполненной цементной шту­катурки - многие десятилетия, даже в условиях пере­падов температуры и влажности.


Отметим здесь, что для тонкого выравнивания це­ментной штукатурки, особенно в случае недостаточ­ной квалификации рабочих, очень эффективно ис­пользование специальных цементно-полимерных со­ставов - ровнителей. Это нечто среднее между мел­кой штукатуркой и крупной шпатлевкой. Фракция (раз­мер заполнителя до 300 микрон), время полного вы­сыхания (18-36 ч) и технология ведения работ у таких составов, как у шпатлевки (простое нанесение шпа­телем, не требуется перетирки). Но они плохо или во­обще не шлифуются шкуркой. Такие составы рекомен­дуются для применения в подвалах, других подсобных помещениях и для выравнивания основы перед уклад­кой плитки. Одним словом, везде, где не требуется идеально гладкой поверхности и вполне достаточно мелкозернистой основы с шероховатостью около 300 микрон. Цементная штукатурка наносится в три пос­ледовательных слоя - набрызг, укрывка и перетирка (только такая технология правильна).


Гипсовые штукатурки предпочтительны в тех слу­чаях, когда необходимо выполнить работу в кратчай­шие сроки, при эксплуатации только в условиях нор­мальной влажности и использовании внутри помеще­ний. Гипсовые системы сейчас получили большое рас­пространение и в России, и на Западе именно в связи с тем, что они позволяют значительно сократить срок работ. Отметим также, что их применение позволяет существенно упростить технологию. Гипсовую штука­турку можно наносить практически в один слой.

Поскольку штукатурный слой - основа всех после­дующих (шпатлевочного и отделочного), неправильное его нанесение может вызвать появление трещин в от­делочном слое. Это происходит, как правило, либо из-за некачественного штукатурного состава (неправиль­но подобранный гранулометрический состав наполни­теля, превышенное содержание глинистых или органи­ческих включений и др.) либо из-за нарушения техно­логии. Здесь наиболее важно недопущение избытка воды при затворении и технологическое ожидание пол­ного высыхания штукатурных составов перед нанесе­нием выравнивающих и финишных шпатлевок.

Общие рекомендации можно свести к следующему.

Нужно точно соблюдать технологию нанесения штукатурной смеси. При небольших и средних объе­мах работ целесообразно использовать готовые шту­катурные смеси проверенных производителей. Реко­мендуется использовать специальные армирующие сетки для штукатурки.

Полимеры-модификаторы - это специальные по­лимерные компоненты, улучшающие потребительские свойства строительных растворных смесей и предназ­наченные для непосредственного применения на строительной площадке. Армирующим сеткам посвя­щен следующий раздел.

Чрезвычайно важно, как уже отмечалось, обеспе­чение полного высыхания штукатурки перед нанесе­нием последующих слоев. Самое простое и правильное - дать штукатурке отстояться необходимое вре­мя до полного высыхания. Искусственное ускорение высыхания штукатурки малоэффективно и ненадеж­но. Сухость поверхностного слоя штукатурки мнима и не гарантирует ее полного высыхания на всей тол­щине, а, следовательно, не исключает появления тре­щин. Применение тепловых пушек и сквозняков не обеспечивает необходимого эффекта. Приемлемым способом для ускорения высыхания оштукатуренных поверхностей

является глубинный прогрев специаль­ными инфракрасными обогревателями. Но даже та­кое, очень дорогостоящее, решение не принесет зна­чительного ускорения. А при выполнении высококаче­ственной финишной отделки любое искусственное ускорение вообще нежелательно. Достаточно появле­ния всего нескольких трещин, чтобы свести все при­ложенные усилия к нулю.

Единственно правильное решение для ускорения технологического процесса - применение гипсовой штукатурки. Не забывая при этом, что она использу­ется только в сухих помещениях, при внутренних ра­ботах. Например, применение гипсовой штукатурки внутри загородного дома для непостоянного прожи­вания со стенами толщиной в два кирпича - неприем­лемо. Именно поэтому в каждом конкретном случае при применении гипсовой штукатурки необходимо учитывать все факторы и последствия, которые могут привести к нежелательному конечному результату.

РАЗНОВИДНОСТИ ШТУКАТУРКИ ПО СТЕПЕНИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА

Простую штукатурку выполняют в подвальных и чердачных помещениях жилых и общественных зда­ний, в некапитальных зданиях, в строениях временно­го характера, в складах и нежилых помещениях, где не требуется тщательной обработки поверхностей.

Ее изготавливают под сокол, т.е. слой намета грун­та (кроме обрызга) разравнивают гранью сокола. На­мет наносят обычно в два слоя - обрызг и грунт, без провешивания и проверки правилом, накрывочный слой не наносят, а затирают поверхность грунта. Углы оконных и дверных откосов, пилястр, столбов тща­тельно затирают полутерком. Средняя общая толщи­на штукатурного намета не превышает 12 мм.

Улучшенная штукатурка обычно делается в жилых и общественных зданиях (школах, больницах, детских садах и т.д.), а также в отдельных случаях в промыш­ленных зданиях и подсобных помещениях зданий по­вышенного класса.

Она выполняется следующим образом: наносят слой обрызга толщиной не более 9 мм по деревянным поверхностям и 5 мм по каменным, бетонным и кир­пичным; один или несколько слоев грунта толщиной 5 мм при цементном растворе и 7 мм при известко­вых и известково-гипсовых растворах; накрывочный слой 2 мм с проверкой поверхности правилом, без провешивания поверхностей. Средняя толщина наме­та 15 мм. Накрывочный слой толщиной 2 мм затирают пластиковыми, деревянными или войлочными терка­ми и заглаживают резиновыми или стальными гладилками.

Высококачественная штукатурка выполняется в зданиях и сооружениях, к отделке которых предъяв­ляются повышенные требования: театрах, музеях, вы­ставочных залах, гостиницах, жилых домах повышен­ного класса и т.п. Поверхности стен и потолков долж­ны представлять собой строго вертикальные или го­ризонтальные плоскости.

Она включает в себя слой обрызга, один или не­сколько слоев грунта и накрывки с провешиванием поверхностей и установкой маяков, высота которых над оштукатуриваемой поверхностью определяет не­обходимую толщину намета штукатурки. Маяки и мар­ки изготавливают из быстротвердеющих растворов. Средняя общая толщина намета высококачественной штукатурки 20 мм.

Такая отделка должна удовлетворять требованиям, установленным для высококачественной штукатурки (табл. 2.28).

Таблица 2.28

Допустимые отклонения поверхностей по качеству в зависимости от разновидности штукатурки

 

 

Отклонения Разновидность штукатурки
простая улучшенная высококачественная
Неровности поверхности (обнару­живаются при накладывании правила или шаблона длиной 2 м) Не более трех неровностей глубиной или высотой до 5 мм Не более двух неровностей до 3 мм Глубиной или высотой

до 2 мм

Отклонение поверхности: от вертикали

от горизонтали

15 мм на высоту помещения 15 мм на все помещение 2 мм на 1 м высоты, но не более 10 мм на всю высоту помещения 2 мм на 1 м длины, но не более 10 мм на всю длину помещения или его часть, ограниченную прогонами, балками и т.п. 1 мм на 1 м высоты, но не более 5 мм на всю высоту помещения 1 мм на 1 м длины, но не более 7 мм на всю длину помещения или его часть, ограниченную прогонами, балками и т.п
Отклонения лузг, усенков, оконных и дверных откосов, пилястр, стол­бов и т.п. от вертикали и горизонтали 10 мм на весь элемент 2 мм на 1 м высоты или длины, но не более 5 мм на весь элемент 1 мм на 1 м высоты или длины, но не более 3 мм на весь элемент

Окончание табл. 2.28

 

 

Отклонения Разновидность штукатурки
простая улучшенная высококачественная
Отклонения радиуса криволинейных поверхностей от проектной величины (проверяют лекалом) 10 мм 7 мм 5 мм
Отклонения ширины оштукатурен­ного откоса от проектной Не проверяются 3 мм 2 мм
Отклонения тяг от прямой линии в пределах между углами пересе­чения тяг и раскреповок 6 мм 3 мм 2 мм

ОТДЕЛКА ОБЫЧНОЙ ШТУКАТУРКОЙ

Готовность фронта работ для оштукатуривания

и требования к качеству поверхностей,

подлежащих оштукатуриванию

Для соблюдения технологии и организации производ­ства отделочных и штукатурных работ, с которых, соб­ственно, и начинается отделка, строительная готовность объекта должна отвечать определенным требованиям.

К этому времени должны быть осуществлены:

-  устройство всех видов оснований под «чистые» полы;

-  установка перегородок с заделкой щелей по периметру;

-  установка оконных и дверных блоков с заделкой зазоров за коробками;

-  установка встроенных шкафов и подоконников, оштукатуривание ниш стен за приборами отопления и за трубами и ниш электрощитков, а также борозд для скрытой проводки отопления;

-  установка конструкций и каркасов для натягивания металлической сетки в необходимых местах;

-  заделка всех временных отверстий в стенах, перегородках и перекрытиях;

-  установка вентиляционных коробов, прочистка вентиляционных каналов;

-  установка шкафчиков электроосветительных и слаботочных устройств;

-  основные санитарно-технические работы (монтаж и опрессовка систем отопления, водопровода, канализации и газопровода);

-  прокладка скрытой электропроводки для силовых, осветительных и слабых токов;

-  установка лестничных ограждений;

-  установка стояков электрооборудования (электроосвещения, телефонизации, радиофикации, телевидения);

-  очистка помещений от строительного мусора.

Поверхности, предназначенные под оштукатури­вание, должны быть выверены. Установленные допус­ки - показатели качества поверхностей, подлежащих оштукатуриванию, даны в табл. 2.28.

Штукатурные работы допускаются только по про­шествии сроков, исключающих возможность повреж­дения штукатурки вследствие осадки конструкции, а именно:

-  стены и столбы, выполненные из штучного материала на цементных растворах, штукатурят по окончании кладки данного этажа, а сложенные на известковых и сложных растворах - по возведении следующего этажа;

-  стены одноэтажных и верхних этажей многоэтажных зданий разрешается оштукатуривать вслед за их возведением независимо от рода применяемого раствора;

-  деревянные (брусчатые) стены можно оштукатуривать лишь после повторной их конопатки и не ранее чем через 1 год после возведения здания;

-  деревянные каркасные и щитовые стены, собранные из сухих стандартных деталей и установленные на жесткое основание, допускается оштука туривать вслед за окончанием сборки здания.

При выполнении штукатурных работ необходимо технологические процессы выполнять в следующей последовательности:

-  подготовка поверхностей к оштукатуриванию;

-  установка маяков в необходимых случаях;

-  ручное или механизированное нанесение раствора;

-  разравнивание слоев намета;

-  вытягивание тяг и разделка углов;

-  накрывка и затирка поверхностей, отделка отко сов и заглушин.

Подготовка поверхностей, требующих устройства сетчато-армированных каркасов

Выступающие бетонные, железобетонные, кирпичные и деревянные архитектурные детали (карнизы, пояски), места сопряжений деревянных частей зданий с камен­ными, кирпичными и бетонными конструкциями, а также другие поверхности в случае необходимости нанесения на них штукатурного намета общей толщиной более 20 мм должны до оштукатуривания покрываться металлической сеткой с размером ячеек 10х10 мм или плетением из про­волоки с ячейками не крупнее 40х40 мм, а также специ­альными штукатурными стеклотканевыми сетками.

Для крепления сетки устраивают несущий и рас­пределительный каркасы из стали диаметром 5-8 мм. Несущий каркас представляет собой выпуски арма­туры, заблаговременно заделываемые или же укреп­ляемые в просверливаемых отверстиях кирпичных или железобетонных конструкций. Он удерживает вес всего оштукатуриваемого элемента конструкции. Распре­делительный каркас лишь поддерживает сетку от про­висания. Их скрепляют мягкой проволокой (расстоя­ния между узлами крепления 30-40 см).

Стыки деревянных стен с каменными, а также выс­тупающие углы перегородок обивают полосами сетки шириной 10 см (5 см по обе стороны стыка) и крепят гвоздями, забивая их в швы кладки через 15-20 см. На примыкающих бетонных поверхностях полосы сетки прикрепляют проволокой к выпускам арматуры.

При широких бороздах или штрабах для придания сетке необходимой жесткости вдоль борозды закреп­ляют поперечные стержни распределительного кар­каса через 30-40 см.

Для предохранения от ржавчины сетку и все части каркаса, если они не оцинкованы и не гальванизиро­ваны, покрывают цементным молоком, масляной краской или битумным черным лаком.

При необходимости повышенного сцепления шту­катурки с каменной поверхностью или при толщине на­мета, превышающей 2 см, применяется оплетение проволокой, намотанной на гвозди, забитые в швы ка­менной кладки, или же на выпущенную из железобе­тона арматуру. При этом диаметр проволоки не дол­жен быть меньше 0,8 мм. Размер, форма и располо­жение клеток те же, что и при клетках из драни.

Для оштукатуривания стальных балок (косоуров и про­гонов) их обматывают проволокой спиралью с расстоя­нием между витками 5 см. Обмотка производится до ук­ладки лестничных ступеней или элементов перекрытий.

Кроме указанных выше материалов и способов их крепления, существуют современные эффективные ар­мирующие материалы, придающие отделочному слою дополнительную прочность и устойчивость, особенно в местах проклейки стыков стен, потолков, заделки тре­щин, стыков оконных и дверных коробок со стеной.

Серпянка. Производится из термоскрепленного полотна - лавсана, очень хорошо впитывающего вла­гу. Лавсан принимает на себя и все нагрузки, возни­кающие вследствие усадки, механических воздей­ствий, плотность - 50 г/м2.

Рединка. Внешне очень похожа на серпянку, но из­готавливается не из лавсана, а из полипропилена. Рединка отличается от серпянки меньшей толщиной и предназначена для работы в тонком слое шпатлев­ки (до 1 мм). Она не так хорошо впитывает влагу, как серпянка, и имеет плотность 25 г/м2.

Сетки. Производятся из стеклянных нитей, пере­плетенных определенным образом, пропитанных спе­циальным составом для придания щелочестойкости во избежание их разрушения в агрессивной среде.

Стеклотканевые армирующие сетки предназначе­ны, прежде всего, для защиты поверхности от появ­ления трещин. Их можно применять как внутри поме­щений, так и снаружи. В частности, они просто неза­менимы в системах внешнего утепления.

Технология применения армирующих сеток доста­точно проста. Наносится первый слой (это могут быть штукатурка, шпаклевка). В этот слой утапливается сет­ка и сразу же наносится новый (так называемый «мок­рый по мокрому» способ) или чуть подсушивают пер­вый слой и затем наносят второй.

Если сетку вначале прикрепить к стене (так поступа­ют, когда используют металлическую сетку, которую же­стко крепят к стене дюбелями), а потом начать шпатле­вать или штукатурить, то она работать просто не будет. Сетка должна находиться внутри штукатурного слоя.

Дополнительные требования при производстве работ в зимнее время

Помещения следует отапливать, температура в них не должна быть ниже 10°С, а относительная влажность не выше 70%. Температуру внутри здания измеряют около наружных стен на высоте 0,5 м от пола. Вход­ные тамбуры должны быть утеплены, все проемы и отверстия в неотапливаемую часть здания заделаны.

Влажность кирпичных или каменных стен не долж­на превышать 8% (степень влажности определяют ла­бораторным путем).

При оштукатуривании каменных и кирпичных стен, до начала штукатурных работ их оттаивают со сторо­ны штукатурного намета на глубину не менее полови­ны толщины стены.

Провешивание поверхностей и устройство маяков

Поверхности, подлежащие оштукатуриванию, про­вешивают в вертикальной и горизонтальной плоско­стях с установкой марок, а в отдельных случаях мая­ков. Толщина тех и других должна быть равна толщи­не намета (без накрывки). Предпочтительно приме­нять инвентарные съемные маяки.

Поверхности вертикальных стен провешивают с помощью отвеса диаметром не более 2 см и массой не менее 200 г.

При проверке гвоздимых поверхностей для отме­ток применяют гвозди и рейки, а негвоздимых - мар­ки из раствора, представляющие собой усеченные пи­рамидки с основанием 5-6 см и высотой, равной за­данной толщине штукатурного слоя.

Применяют также металлические марки.

Расстояния между гвоздями, рейками или марка­ми обычно берутся от 100 до 300 см. От потолка, пола и углов их устанавливают на расстоянии 30-40 см. Пос­ледовательность забивки гвоздей при провешивании стен показана на рис 2.35.

Крайние угловые (1 и 4) забивают так, чтобы их шляпки отстояли от поверхности стены на предпола­гаемую толщину штукатурки. Гвозди 2 и 5 забивают по отвесу, промежуточные 3 и 6 - по туго натянутому шну­ру по шляпкам уже установленных гвоздей.

Затем проверяют горизонтальность стены. Для этого шнур натягивают с 1-го на 5-й гвоздь и со 2-го на 4-й. Шнур не должен касаться стены, в противном случае выпуклость стены срубают. При невозможнос­ти сделать это вытаскивают гвозди 1, 2, 3 или 4, 5, 6 одного из вертикальных рядов и устанавливают их так, чтобы в выпуклых местах осталась нормальная толщи-

Рис. 2.35. Провешивание вертикальных стен: 1-12 - гвоздевые марки

на штукатурки. Затем по шнуру между гвоздями 1 и 4 забивают промежуточные гвозди 7 и 8 самого верхне­го горизонтального ряда. После между гвоздями 3 и 6 забивают 9 и 10 и, наконец, 11 и 12.

Негвоздимые стены провешивают теми же инстру­ментами, но гвозди заменяют гипсовыми марками. Пос­ледовательность и метод определения их высоты те же, что и при провешивании гвоздимых поверхностей.

При выполнении высококачественной штукатурки устраивают маяки из раствора или деревянных брус­ков (обычно сечением 50х50 мм). Для их устройства из раствора по маркам, установленным по одной линии, укрепляют тщательно выстроганную рейку. Затем плот­но прижимают ее к маркам инвентарными рейкодер-жателями, и в зазор между рейкой и поверхностью на­брасывают раствор того же состава, что и штукатурка. После схватывания раствора рейку снимают. Маяки и марки вырубают, если они сделаны из раствора, состав которого не соответствует применяемой штукатурке.

Из-за большой трудоемкости устройства маяков из раствора целесообразнее использовать инвентарные деревянные или металлические маяки.

Деревянные инвентарные маяки делают из брусков сечением 40х40 мм, ставят через 1,5-2 м с помощью за-жимов-рейкодержателей (рис. 2.36). Поверхности про­вешивают так же, как и под маяки из раствора, но ни гвоз­дей, ни марок не ставят, а положение маяков в плоско­сти штукатурки определяют по маякодержателям.

Способы нанесения и разравнивания раствора на поверхности

Процесс создания штукатурного слоя состоит из нанесения обрызга, грунта и накрывочного слоя.

Слой обрызга должен сплошь покрывать оштука­туриваемую поверхность. Толщина слоя обрызга по деревянным поверхностям принимается не более 9 мм (включая толщину драночной обивки или камышовой плетенки), а по каменным, бетонным и кирпичным по­верхностям - не более 5 мм.

Приступая к нанесению слоя обрызга, поверхность смачивают, чтобы при оштукатуривании не происхо­дило излишнего поглощения воды из раствора.

Основное требование, предъявляемое к первому слою намета - обрызгу, - прочное соединение его с поверхностью, т.е. заполнение всех неровностей на поверхности, оштукатуриваемой без изоляции, арми­рующих сеток и драни. Это достигается подбором нуж­ной рабочей консистенции раствора: более жидкой для ручного способа нанесения (осадка конуса 12 см) и более густой для механизированного способа нане­сения (осадка конуса 9 см), а также покрытием повер­хности без пропусков и с применением заполнителя крупностью зерен от 0,3 до 2,5 мм.


Толщина каждого слоя грунта не должна превы­шать 7 мм при известковых и известково-гипсовых ра­створах и 5 мм при цементных. Средняя общая тол­щина штукатурного намета для простой штукатурки не должна быть более 12 мм, улучшенной - 15 мм и вы­сококачественной - 20 мм.

Причем каждый последующий слой наносят толь­ко после схватывания предыдущего, если последний выполнен из известково-цементного или цементного раствора, и после побеления предыдущего слоя, вы­полненного из известкового раствора.

Каждый слой штукатурного намета (кроме обрыз­га) должен быть выровнен. Разравнивают грунт де­ревянным полутерком после начала схватывания ра­створа. Заглаживание раствора не допускается; пос­ледний слой грунта выравнивают так, чтобы накры-вочный слой на всем протяжении имел одну толщи­ну. Свеженанесенный грунт для улучшения сцепле­ния с последующими слоями нарезается равномер­ными волнообразными или взаимнопересекающими-ся диагональными и горизонтально-вертикальными бороздками глубиной 3 мм на расстоянии одна от другой 40 мм.


Толщина накрывочного слоя после выравнивания и затирки войлочными терками должна составлять не более 2 мм. Накрывочный слой обычной штукатурки наносят после схватывания или побеления последне­го слоя грунта.

Консистенция раствора для накрывки должна иметь осадку конуса 9-10 см. После разравнивания и достаточного затвердения накрывочный слой затира­ют деревянными терками при равномерном смачива­нии водой или затирочными машинками.

Крупность зерен заполнителя для накрывочного раствора от 0,3 до 1,2 мм (за исключением специаль­ных отделочных штукатурок).

Затертая поверхность должна быть однородна по шероховатости. Ее ровность проверяется правилом. Обнаруженные впадины заполняют раствором с тер­ки и вновь затирают.

Штукатурные работы выполняют, как правило, механи­зированным способом с использованием передвижных установок, с подачей и нанесением состава с помощью растворонасосов. Нанесение вручную допускается лишь в стесненных условиях и при незначительном объеме работ.

При ручном способе раствор наносят на поверх­ность набрасыванием или намазыванием.

На вертикальные поверхности стен раствор набра­сывают штукатурной лопаткой или ковшом Шаульско-го непосредственно из ящика. В стесненных услови­ях, когда невозможно установить ящик возле оштука­туриваемой поверхности (туалеты, малогабаритные помещения, наклонные поверхности), состав набра­сывают лопатками со сменных соколов.

При оштукатуривании больших поверхностей для нанесения раствора непосредственно из ящика при­меняют ковши или совки; при оштукатуривании от­дельных деталей (колонн, пилястр) - лопатки.

Намазывание штукатурной лопаткой с сокола, по-лутерком или непосредственно соколом осуществля­ется для первого слоя (обмазки) по стальным сеткам или для грунта по другим поверхностям и во всех слу­чаях для устройства накрывочного слоя.

Большие полутерки применяют для намазыва­ния и натирки углов, фасок, усенков, маленькие -для намазывания раствора, натирки и подправки профиля карнизных углов при их разделке, для окончательной зачистки углов, лузг и фасок. С по­мощью полутерков можно наносить слой раствора необходимой толщины, что зависит от силы нажи­ма на полутерок.

Механизированное нанесение раствора на повер­хности производится с помощью распылительной форсунки, в которую состав нагнетается растворонасосом по растворопроводу.

Тонкослойная штукатурка

Тонкослойную штукатурку выполняют толщиной до 10 мм по кирпичным и бетонным поверхностям, кото­рые готовят так же, как и при обычном оштукатурива­нии; раствор наносят вручную или механизированным способом.

Для высококачественной штукатурки устраивают маяки из раствора. При толщине намета до 7 мм при­готовляют пластичный раствор на мелком песке, про­цеживают его через сито с отверстиями 1 мм. Штука­турку наносят на поверхность за один прием, тщатель­но разравнивая и заглаживая.

При толщине намета 10 мм раствор наносят в два приема, тщательно разравнивая. Если его использу­ют для обрызга и грунта, то процеживают через сито с отверстиями 5 мм, а для накрывочного слоя - через сито с отверстиями 1 мм. Накрывочный слой затира­ют или заглаживают.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОД ФИНИШНУЮ ОТДЕЛКУ

ШПАТЛЕВКИ

Качество и долговечность окончательной отделки определяется не только качеством отделочных мате­риалов. Гораздо сильнее на это влияет качество ос­новы, на которую уложено финишное покрытие.

При этом хорошо известно, что финишные отде­лочные слои (краска, обои, другие декоративные ма­териалы) наносятся не на конструктивные материалы: бетон, штукатурку, блоки, гипсовые плиты (ГКЛ, ГВЛ), а на промежуточный слой - шпатлевку.

Основное ее предназначение - устранение дефек­тов поверхности, выравнивание и исправление пла­ниметрии. С помощью шпатлевки решается и ряд дру­гих задач - создание сложных криволинейных повер­хностей (куполов, колонн, арок, скругленных углов и т.д.), а также различных архитектурных деталей (тяг, карнизов, лепных украшений и пр.).

Какой состав выбрать и как его правильно приме­нить зависит от поставленной задачи. Прежде всего шпатлевки делят на сухие и готовые к применению.

Качественная сухая смесь - это сложный много­компонентный состав (вяжущее, наполнитель и раз­личные добавки), именно компоненты определяют свойства шпатлевки.

Непосредственно перед применением смесь зат­воряется (разводится) строго определенным количе­ством чистой прохладной воды.

Готовые шпатлевки - великолепный материал для финишных работ. Растворители, находящиеся в мате­риале изначально, после его нанесения на поверхность испаряются, что приводит к некоторой усадке. Это свойство ограничивает применение готовых шпатлевок в тонких финишных слоях и практически не позволяет использовать их для предварительного выравнивания и ремонта основы в толстых (более 5 мм) слоях.

По типу основного связующего компонента шпат­левки делят на гипсовые, цементные, полимерные и др.

Наиболее важной является классификация по на­значению.

Условно можно выделить четыре основные груп­пы: специализированные, выравнивающие (или шпат­левки первого слоя), финишные (или шпатлевки вто­рого слоя) и универсальные.

Специализированные шпатлевки

Это шпатлевки для решения конкретных задач. На­пример, состав для заделки стыков гипсовых панелей без применения армирующей ленты; эластичная для заделки «дышащих» трещин; шпатлевка для заделки стыков плит перекрытий «рустов» и расширяющаяся для срочного ремонта и т.д.

Определить и выбрать такую шпатлевку, как пра­вило, просто. Производитель сам точно указывает, где и как должен быть использован данный продукт.

Выравнивающие шпатлевки (или шпатлевки первого слоя)

Это наиболее распространенный вид шпатлевок. Они предназначены для предварительного выравни­вания поверхности основы. Их выбор зависит от вида основы, ее свойств и характерных особенностей, ус­ловий эксплуатации. Свойства (характеристики) вы­равнивающей шпатлевки являются определяющим фактором прочности и долговечности всей системы, так как именно она несет все эксплуатационные и тем-пературно-влажностные нагрузки.

Выравнивающая шпатлевка первого слоя должна отвечать следующим трем основным требованиям:

-  иметь хорошую адгезию к существующей основе и быть полностью совместимой с ней;

-  легко и надежно заполнять все дефекты основы, исправлять планиметрию (геометрию) поверхности;

-  обладать необходимой прочностью и долговечностью.

Для выравнивающих шпатлевок, особенно в реаль­ных условиях наших строек, важным параметром явля­ется возможность их нанесения слоем переменной тол­щины (как правило, от 0 до 15 и даже до 25 мм) в тех случаях, когда применение штукатурки еще не эффек­тивно. При этом появление видимой усадки, усадочных трещин, отслоений и прочих дефектов недопустимо.

Важно отметить, что при использовании наиболее качественных современных выравнивающих шпатле­вок не требуется дополнительного применения арми­рующих материалов. Характеристики самого продук­та должны гарантировать отсутствие трещин в стан­дартных условиях и исключать проявление усадки. Применение армирующих материалов необходимо только в местах повышенных конструктивных дефор­маций или в особо сложных условиях ведения работ. Эти места определяются на стадии проектирования или составления проекта производства работ.

При больших объемах работ применяются матери­алы, имеющие период использования приготовленно­го состава от 8 до 24 часов. В случае необходимости проведения срочных работ или работ в малых объе­мах можно использовать специальные материалы с «временем жизни» от 30 минут до 3 часов.

Большие перспективы по снижению затрат и ускоре­нию сроков отделки дает использование специальных вы­равнивающих шпатлевок для механизированного нане­сения. Это обеспечивает выработку до 400 м2 в смену.

Финишные шпатлевки (или шпатлевки второго слоя)

Это шпатлевки, предназначенные для получения поверхности, полностью готовой к нанесению финиш­ного отделочного покрытия. Выбор финишной шпат-

левки в основном зависит от комплекса требований, необходимых для отделочного покрытия.

Основа под окраску

Главным требованием при подготовке под окраску является ровность и гладкость поверхности. Основное внимание следует обращать на размер зерен напол­нителя шпатлевки и на ее состав. Чем мельче зерно наполнителя, тем более гладкой получается поверх­ность. Лучшие образцы финишной шпатлевки, имею­щие фракцию наполнителя до 100 микрон, обеспечи­вают идеально гладкую (не требующую шлифования), шелковистую, не мелящуюся поверхность белого цве­та и позволяют устранить любые дефекты основания. К тому же такие шпатлевки очень пластичны и легки в нанесении. Имеют достаточно большое «время жиз­ни», в течение которого пластичность материала при нанесении не изменяется. Все это дает возможность получить прекрасную основу для высококачественной окраски.

Очень важно также требование полной совмести­мости финишной шпатлевки как с нижележащим сло­ем выравнивающей шпатлевки, так и с краской. Раз­личные краски достаточно сильно отличаются друг от друга. Они имеют разное значение рН, различную про­никающую и даже растворяющую способность. Из-за всего этого на окрашенной поверхности могут появ­ляться пятна. Значительные различия в паропроница-емости шпатлевки и краски слоя могут привести к от­слоению финишного слоя от основы. Кроме того, от­дельные краски могут иметь значительные усадочные деформации в процессе высыхания, а в случае недо­статочной прочности нижележащего слоя - даже от­слаиваться вместе с ним.

Основа под обои или аналогичные наклеиваемые покрытия

Требование к фракции заполнителя здесь не так важно, как при окраске. Однако фракция крупнее 250 микрон нежелательна, а при наклейке тонких обо­ев или тканей рекомендуется не более 150 микрон. Что касается требований к ровности и гладкости основа­ния, то здесь они менее строги, чем при подготовке под окраску. Поэтому часто при оклейке не очень тон­кими материалами можно ограничиться только одним первым (выравнивающим) слоем шпатлевки. Требо­вание совместимости покрытия и основы (по рН, па-ропроницаемости, впитываемости и т.д.) трансформи­руется в требование совместимости основы и клея.

Также необходимо учитывать и прочность шпатлев­ки. Дело в том, что гибкие финишные покрытия под­разумевают их полное удаление при последующем ре­монте. И каково будет разочарование потребителя, если отслужившие свое время обои, а их век недолог, будут удаляться вместе со слоем шпатлевки. Это при­ведет не просто к замене обоев, а к новому выравни­ванию поверхности стены.

Хочется особо отметить, что с гибкими наклеи­ваемыми покрытиями кроме соответствующей

шпатлевки разумно использовать специальную на­полненную грунтовку. Ее цель - укрепить и сделать однородной (в том числе по цвету) основу, что очень важно при применении тонких, просвечивающихся покрытий.


Основа под декоративные покрытия

При подготовке к декоративной отделке важно не только соблюдать требования, диктуемые производи­телем материала, но и всегда помнить о необходимо­сти соответствия покрытия и основы по прочности, гладкости, рН и паропроницаемости. Надо также учи­тывать впитываемость основы и возможность усадоч­ных деформаций покрытия.


Универсальные шпатлевки

Это шпатлевки, которые одновременно являются выравнивающими, финишными и даже специальны­ми. Удобно, когда одним материалом можно выпол­нить мелкий ремонт поверхности, предварительно вы­ровнять основы различного типа и провести тонкую финишную подготовку и др.

Любой универсальный продукт в каждом конкрет­ном случае уступает специализированному. Критери­ем, относящим материалы к категории универсаль­ных, нужно считать комплекс их совокупных свойств в широком диапазоне применения. Характеристики та­кого материала остаются достаточно высокими и ста­бильными в различных условиях использования. Ма­териалов, в полной мере соответствующих категории универсальных, не так много. Это современные слож­ные многокомпонентные составы.

ПОДГОТОВКА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Бетонные основы - один из самых распространен­ных видов основ. Если исключить прямой строитель­ный брак, то бетонные поверхности достаточно глад­кие и ровные. Однако их нельзя сразу подвергнуть финишной отделке из-за характерных дефектов: пу-зырьковости и следов от опалубки.

Для того чтобы устранить эти дефекты и сделать поверхность по возможности более плоской, необхо­димо применение выравнивающих составов. Такие материалы должны:

1)  легко и надежно заполнять пузырьки, каверны и раковины бетона, желательно за 1 проход, а по высыхании не давать усадки, чтобы не пришлось повторно обрабатывать поверхность;

2)  обладать достаточно высокой прочностью, чтобы не крошиться и не осыпаться при механических воздействиях. Например, если возникнет необходимость просверлить перфоратором некое отверстие, то шпатлевка вокруг отверстия не должна осыпаться или крошиться;

3)  иметь высокую адгезию к плотному бетону. Адгезия к плотной гладкой поверхности всегда затруднительна, а микропоры интенсивно отбирают влагу у наносимого материала и лишают его возможности набрать необходимую прочность;

4) обладать достаточной долговечностью. На дол­говечность влияет различие паропроницаемости бе­тона и выравнивающего слоя шпатлевки. Зона контак­та между ними обладает повышенной влажностью, а это ведет к локальному разрушению выравнивающе­го слоя.

Для подготовки бетонных поверхностей под отдел­ку, в принципе, можно применять гипсовые и цемент­ные штукатурки. Однако они не в полной мере отвеча­ют перечисленным требованиям.

Наиболее рационально применять специальные выравнивающие шпатлевки для плотного бетона. Они могут наноситься слоем от 0,5 до 15 мм (в отдельных местах - до 25 мм). Эти материалы отличает очень вы­сокая адгезия к плотному бетону и высокая прочность при высыхании, причем полное высыхание происхо­дит в течение 1-2 суток. Состав этих материалов по­добран таким образом, что в месте контакта бетонной основы и отделочного материала отсутствует зона де­струкции. А это значит, что долговечность такой сис­темы сопоставима с долговечностью самих бетонных оснований.

Необходимо обратить внимание на межкомнатные стены и перегородки, отлитые из гипса, а также сан­технические кабины и вентиляционные шахты. Они обладают высокой, по сравнению с бетоном, порис­тостью. А это требует применения на таких поверхно­стях материалов, обладающих очень высокой водо-удерживающей способностью. Во-вторых, рН этих по­верхностей практически нейтральный, что исключает применение на них щелочных (цементных) составов. Для успешного решения задач по выравниванию гип­совых поверхностей целесообразно применять спе­циальные материалы на гипсовой основе.

ПОДГОТОВКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Как отмечалось выше, оштукатуренные поверхно­сти для уменьшения характерной шероховатости по­чти всегда нуждаются в шпатлевании.

Прочность сцепления штукатурки и шпатлевки прак­тически всегда высокая. Более того, в месте их соеди­нения не наблюдается опасной зоны деструкции (как это бывает на границе контакта с бетонной поверхнос­тью). Появление трещин, как правило, связано либо с проблемами штукатурного слоя, либо с несовместимо­стью штукатурки и шпатлевки. Растрескивание шпат-левочного слоя маловероятно и свидетельствует о не­качественном и неправильно подобранном составе.

Итак, если штукатурные работы выполнены пра­вильно и качественно, причиной появления трещин яв­ляется несовместимость штукатурки и шпатлевки. Во избежание этого необходимо соблюдать следующие три правила.

1. Правило рН

- на гипсовую штукатурку нельзя наносить цемен­тные шпатлевки, только нейтральные гипсовые или такие же полимерные;

- на цементную штукатурку можно наносить любые шпатлевки - цементные, гипсовые, полимерные. Для тонкого ее выравнивания особенно в случае недостаточной квалификации штукатуров очень эффективно использование специальных цемен-тно-полимерных составов - ровнителей.

2.   Правило проницаемости

Штукатурка обладает прекрасной паропроницае-мостью. Нанесение на нее шпатлевки, имеющей мень­шую паропроницаемость, не только ухудшает микро­климат в помещении, но и опасно из-за того, что вла­га (пар), появляющаяся внутри стены при температур­ных и влажностных перепадах, не может свободно диффундировать. Пар может либо разорвать шпатле-вочный слой (это приведет к появлению трещин), либо вызвать его отслоение вместе с нанесенным декора­тивным слоем.

Именно поэтому для выравнивания оштукатуренных поверхностей целесообразно применять выравниваю­щие шпатлевки на гипсовой основе, обладающие вы­сокой паропроницаемостью. А использование различ­ных полимерных (латексных, акриловых и пр.) шпатле­вок является нежелательным. Здесь же следует отме­тить, что многие простые гипсовые составы боятся воз­действия даже самой минимальной влажности. Поэто­му в условиях повышенной влажности помещения или внутри выравниваемой поверхности следует приме­нять специальные влагостойкие шпатлевки.

3.   Правило соответствия прочностей

Прочность основы, на которую наносится выравнивающий слой, должна быть выше его прочности. Иначе в случае возникновения механических нагрузок слабым звеном будет небольшой участок поверхностного (шпатлевочного) слоя, а не целый кусок основания, крепко схваченный поверхностным слоем. Кроме того, более слабый и рыхлый верхний слой значительно легче маскирует незначительные дефекты (микротрещины) плотного и жесткого несущего основания.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ ИЗ БЛОКОВ

Наиболее распространенная традиционная кирпич­ная кладка, как правило, готовится к окончательной финишной отделке при помощи штукатурки и последу­ющего шпатлевания. Здесь мы рассмотрим подготов­ку поверхностей, выполненных из газобетонных (пено-бетонных) блоков, пазогребневых гипсовых блоков и крупноразмерных облегченных керамических блоков.

Практически все поверхности блоков, за исключе­нием газобетонных (пенобетонных), имеют прекрас­ную гладкую и ровную поверхность. Необходимо толь­ко тонкое выравнивание, заполнение швов и незна­чительных дефектов. Правильный выбор материалов для подготовки поверхности блоков к финишной от­делке зависит от материала и структуры поверхности самого блока. Безусловно необходимым является со­блюдение правил соответствия рН, соответствия па-ропроницаемости и соответствия прочности.

Пенобетонные (газобетонные) блоки определяет высокая щелочная реакция, очень высокая пористость и характерная шероховатая поверхность. В качестве выравнивающего состава перед финишной отделкой используются цементные составы (ровнители).

Для комплексного ведения работ по монтажу и од­новременному выравниванию поверхности блоков разработаны универсальные составы типа «шпатлев­ка-клей». Это продукты на основе белого цемента, со­держащие широкий комплекс необходимых добавок. Добавки обеспечивают, во-первых, высокое качество и долговечность монтажной склейки блоков при ми­нимальной толщине шва и, во-вторых, легкое и надеж­ное выравнивание всей поверхности блока с исполь­зованием технологии шпатлевания.

Для выравнивания поверхности в сухих внутренних помещениях рекомендуется использовать выравнива­ющие гипсополимерные шпатлевки для бетонных ос­нований. Особенно эффективным представляется ме­ханизированное применение таких составов.

Гипсовые пазогребневые блоки характеризуются ней­тральной реакцией, высокой пористостью и очень хоро­шей геометрией. Поверхности имеют гладкую и ровную поверхность. Необходимо только тонкое выравнивание, заполнение швов и устранение незначительных дефектов.

В качестве выравнивающей шпатлевки наиболее эффективным является применение специальных многофункциональных гипсополимерных составов, типа «шпатлевка-клей». Они используются и как клее­вой монтажный раствор (в т.ч. для влагостойких бло­ков), и как тонкая выравнивающая шпатлевка. Каче­ственные современные гипсополимерные составы обладают прекрасными характеристиками.

Основным при выборе выравнивающего состава для отделки крупноразмерных облегченных керамичес­ких блоков являются условия их эксплуатации. При под­готовке поверхностей в сухих помещениях рекоменду­ется использовать такие же выравнивающие шпатлев­ки, как и для бетонных оснований. При подготовке по­верхностей в сырых и влажных помещениях применя­ются влагостойкие составы на основе цемента - шпат­левки-ровнители. Реже (как правило, по конструктив­ной причине) используются цементные штукатурки.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ ИЗ ГИПСОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

Гипсовые листы обеспечивают гладкую и ровную ос­нову. Однако для получения качественной финишной отделки необходимо выполнить два этапа: заделать стыки между гипсовыми панелями, исключив образо­вание в этих местах трещин в процессе эксплуатации, и подготовить к финишной отделке поверхность.

1. Заделка стыков гипсовых панелей

Трещин в местах стыка гипсовых панелей можно избежать при соблюдении трех основных условий:

- качественный и правильный монтаж (подробно изложено в технических рекомендациях произ­водителей);

-   строгое соблюдение технологии и последовательности ведения отделочных работ (работы следует проводить при нормальной эксплуатационной температуре и влажности после окончания всех «мокрых» процессов);

-   качество применяемых материалов. Существуют два основных типа заполняющих

шпатлевок: с применением уплотнительной ленты и без ленты.

Первый тип предназначен для стыков гипсовых па­нелей с утоненной кромкой. Это, как правило, верти­кальные стыки (вдоль длинной стороны листов). Кро­ме сухих шпатлевок все большую популярность при­обретают готовые к применению шпатлевки-пасты. Их применение всегда предпочтительно, когда необходи­мо свести к минимуму человеческий фактор.

Шпатлевки второго типа предназначены для рабо­ты с гипсовыми панелями, имеющими полукруглую или скошенную кромку, а также все подрезанные кромки гипсовых листов - стыки вдоль короткой сто­роны листа. Такие составы должны воспринимать все деформации каркаса и гипсовых листов в месте сты­ка. Это единственные шпатлевки с нормируемыми па­раметрами прочности на растяжение и сжатие.

Прекрасная пластичность позволяет формировать из этих шпатлевок различные криволинейные повер­хности стен и потолков, делать скругленные углы, со­здавать поверхности с нужной фактурой. Во всех этих случаях не требуется использование армирующих ма­териалов, а также гарантированна защита от образо­вания усадочных трещин.

2. Подготовка поверхности гипсовой плиты

Поверхность гипсовых листов достаточно гладкая и ровная. Тем не менее можно выделить два основ-

ных приема в подготовке их к финишной отделке. Пер­вый - когда после заделки стыков гипсовых панелей вся поверхность плиты грунтуется и потом проводит­ся финишная отделка (окраска, оклейка обоями и пр.). Второй - когда вся поверхность гипсовой панели пол­ностью шпатлюется тонкой финишной шпатлевкой. Это необходимо, например, перед высококачествен­ной окраской.

В первом случае хочется обратить особое внимание на тип используемой грунтовки. У нас, как правило, ис­пользуются прозрачные при высыхании. Значительно более эффективно использование наполненных, пиг­ментированных грунтовок белого цвета. Разница заклю­чается в том, что наполненная грунтовка не только ук­репляет и нормирует пористость поверхности, но и нор­мирует цвет основы. Стандартный серый цвет гипсовой панели превращается в однородный - шелковисто-бе­лый. Естественно, что укрывистость краски по такой по­верхности значительно лучше. Кроме того, этот эффект обеспечивает значительные преимущества и при на­клейке обоев, особенно если они тонкие.

Во втором случае, при шпатлевании всей поверх­ности гипсовой панели особое внимание нужно обра­тить на выбор финишной шпатлевки. Поскольку повер­хность гипсовой панели достаточно ровная, необхо­димо использовать составы, способные заполнить и устранить самые мельчайшие дефекты и имеющие минимальный расход на один 1м2 отделываемой по­верхности. Для этого используются сверхмелкодис­персные финишные шпатлевки, имеющие грануло­метрический состав 80-120 микрон. Они имеют рас­ход 250-350 г/м2. К тому же позволяют получать очень плотную, однородную и шелковистую поверхность, не требующую шлифования шкуркой.

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

ОТДЕЛКА НАБРЫЗГОМ

Набрызг - это один из видов отделки окрашен­ной поверхности. При набрызге на поверхность на­носят отличающийся по цвету окрасочный состав в виде мелких капель (брызг). При этом поверхность приобретает пятнистую разноцветную окраску. На­брызг выполняют в один или несколько цветов кис­тью, щеткой, специальной машинкой или краскорас­пылителем. Можно использовать водные и невод­ные составы.

При набрызге с кисти пользуются жесткой трафа­ретной кистью. Окунув ее в красочный состав, излиш­ки отжимают о край посуды. Держа в левой руке дере­вянную палочку, ударяют по ней кистью так, чтобы брызги краски падали на поверхность. При набрызге следует держать палочку все время на одинаковом расстоянии от поверхности и набрызгивать состав од­ним и тем же движением кисти. При таком способе от­делки величина брызг зависит от длины и толщины во-

лоса кисти, а также от густоты окрасочного состава. Чем длиннее волос кисти и гуще состав, тем крупнее капли образуются на поверхности.

Для набрызга со щетки применяют жесткую щетин­ную (одежную) щетку. Смоченную в краске, ее держат в левой руке на расстоянии 10-15 см от поверхности. Окрасочный состав набрызгивают с помощью неболь­шой круглой палочки, которой проводят вдоль щетки движением на себя. Прижатый палочкой ворс, возвра­щаясь в первоначальное положение, набрызгивает ок­расочный состав на поверхность.

По такому же принципу работает машинка для на­брызга. Она состоит из резервуара, внутри которого вращается круглая щетинная щетка. Нижняя часть щетки смачивается краской, помещенной в резерву­аре. При вращении она задевает за волоски плоской щетинной щетки, зажатой между двумя вертикальны­ми пластинками машинки, и набрызгивает окрасочный состав на поверхность.

Еще большая производительность достигается при выполнении набрызга краскораспылителем. Чтобы получился набрызг, воздушный клапан краскораспы­лителя перекрывают так, чтобы в распылительную го­ловку поступало мало воздуха. Окрасочный состав при этом вылетает в виде мелких брызг.

ВЫТЯГИВАНИЕ ФИЛЕНОК

Узкие цветные полосы шириной 5-30 мм, окайм­ляющие границы фриза, зеркала или панели, называ­ются филенками. Они выполняются в виде одной или нескольких параллельных линий.

Применяется филенка для скрытия неровностей в стыке между разноокрашенными участками повер­хностей и в декоративных целях. На границе поверх­ностей, окрашенных клеевыми составами или клее­выми и масляными, она выполняется клеевым соста­вом, по поверхности, окрашенной масляными соста­вами, - масляным.

Филенку получают вытягиванием филеночной ки­стью, специальным валиком или набивкой по трафа­рету. Наиболее сложным является способ с исполь­зованием кисти, требующий от маляра длительной тренировки.

При работе пользуются деревянной линейкой длиной 70-80 см (рис. 2.37). Окунув кисть в окра­сочный состав, проводят ею вдоль линейки слева на­право. При движении нельзя изменять принятый вначале угол наклона кисти к стене. Проведя линию, линейку перемещают вправо так, чтобы она заходи­ла на 5-7 мм в сторону уже вытянутой филенки, и повторяют то же движение кистью, следя за тем, чтобы не оставался видимый стык. Филенка должна быть по всей длине одинаковой ширины, без сты­ков и искривлений.

Окрасочный состав должен быть более жидким, но с большим количеством вяжущего. Для улучшения тя­гучести состава в него добавляют сладкую воду, па­току или хлебный квас. Масляный состав разжижают летучим растворителем.

Филенку можно выполнить специальным станком с валиком. Валик перемещают вдоль линейки так же, как и при работе кистью.

НАКАТКА РИСУНКОВ РЕЛЬЕФНЫМИ ВАЛИКАМИ

Рисунок на окрашенную поверхность стены можно нанести, пользуясь рельефными резиновыми валиками.

Смочив валик из губки краской, накатывают рису­нок вертикальным движением станка сверху вниз. Ста­нок необходимо перемещать равномерным плавным движением, следя за тем, чтобы в рисунке не было разрывов или наслоений.

Для получения разноцветных рисунков применяют последовательную их накатку колером разного цвета. Не следует отделывать поверхность сплошным узор­чатым рисунком с грубым контуром. Валики лучше применять такие, которые дают на поверхности ред­кий точечный рисунок, мелкую слабозаметную сетку или помогают разделить поверхность на крупные пря­моугольники.

РАЗДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ТОРЦОВКАМИ

При торцевании поверхность обрабатывают рав­номерными торцующими ударами щетки по свежена-несенному окрасочному слою. При этом обработан­ная поверхность приобретает шероховатую матовую фактуру. Этот вид отделки позволяет скрыть имеющи­еся неровности или незначительные дефекты окрас­ки. Торцуют поверхности, окрашенные масляными или водными красками, щетиновыми или резиновыми тор­цовками.

Окрасив поверхность клеевым составом, присту­пают к ее торцовке. При этом щетку держат в правой руке, нанося удары по поверхности. Во время удара волос щетки должен быть перпендикулярен к поверх­ности. Нельзя торцевать по одному и тому же месту несколько раз или оставлять не обработанные участ­ки поверхности.

Разделку торцовками выполняет звено из трех ма­ляров. Один из них окрашивает поверхность, а два вслед за ним торцуют, так как водные краски быстро высыхают. В случае промедления с обработкой крас­ка будет прилипать к щетке, что нарушит равномер­ность окраски.

Поверхности, окрашенные масляными составами, торцуют через 1-2 ч после окраски с тем, чтобы окра­сочная пленка стала более вязкой и не разливалась после торцевания. Окрасочный состав должен быть более густой, чем для обычной окраски кистью.

Оригинальный декоративный эффект получают при торцевании по лессировочному слою. Этот способ применим только при работе с масляными состава­ми. Поверхность вначале окрашивают заданным цве­том и дают ей высохнуть, после чего тонким слоем на­носят окрасочный состав другого цвета, который об­рабатывают торцовкой. В результате такой обработ­ки в местах углублений наружной красочной пленки бу­дет просвечиваться нижележащий окрасочный слой, создавая впечатление «глубины» поверхности. Для этой цели цвета первого и второго слоев подбирают так, чтобы они гармонировали друг с другом. Первый слой делают обычно более светлым, а второй темным. В некоторых случаях для имитаций под мрамор повер­хность после торцевания слегка расфлейцовывают.

РАЗДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ТУПОВКОЙ

Туповку выполняют куском натуральной или рези­новой губки со срезанными гранями, щеткой-тупов-кой или валиком из губки. Хорошо подготовленную по­верхность окрашивают в один цвет. После высыхания ее тупуют слабым прижатием губки, смоченной в крас­ке другого цвета. При работе важно установить вели­чину усилия на губку, чтобы получились одинаковые цветные пятна. При сильном нажатии образуется рас­плывчатый рисунок или сплошное красочное пятно. Ту­повку можно выполнять казеиновыми, клеевыми и масляными составами. По окончании работы губку следует хорошо промыть. Вместо губки можно пользо­ваться валиком или жгутом из мешковины.

РАЗДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ПОД ЦЕННЫЕ ПОРОДЫ ДЕРЕВА

Ценные породы дерева (дуб, орех, ясень, карель­ская береза и др.) издавна применяются в качестве отделочных материалов в строительстве. Из них из­готовляют тонкую ножевую фанеру для облицовки по­верхности изделий, выполненных из более дешевой древесины (сосна, ель). Однако высокая стоимость древесины, легкая возгораемость, способность к заг­ниванию и короблению под влиянием влажности и температурных колебаний внутри помещения застав­ляют отказаться от ее применения в строительстве как

отделочного материала. Ценные декоративные свой­ства древесины можно имитировать выполнением ма­лярных разделок, повторяющих на поверхности рису­нок древесины (табл. 2.29).

Малярная разделка под дуб, орех или красное де­рево выполняется по хорошо подготовленной поверх­ности масляными или клеевыми составами. Поэтому в каждом отдельном случае ее подготавливают так, как под соответствующую высококачественную окраску.

Разделка под дерево требует нанесения двух ок­расочных слоев: первого слоя - грунта и второго на-крывочного (лессировки), из которого создается ри­сунок.

При разделке под дуб вначале на хорошо подго­товленную поверхность наносят слой грунта. Цвет кра­сочного состава для него должен быть светлее самых светлых мест принятого образца дерева. Грунт при­готовляют из разбеленной цинковыми белилами зо­лотистой охры с добавлением небольшого количества умбры. Окрасочный состав лучше приготовлять из де­коративно-художественных масляных красок.

Грунт наносят на поверхность кистью за два раза. После нанесения каждого слоя флейцуют. При этом окрасочная пленка сглаживается и разравнивается. Грунт должен просохнуть в течение 1-2 дней, после чего наносят отделочный (накрывочный) слой.

Для накрывочного слоя используют состав из на­туральной сиены или смеси охры золотистой, но с большим количеством умбры. Цвет второго слоя дол­жен быть темнее первого и соответствовать наиболее темным местам принятого образца дерева. Приготов­ленный окрасочный состав должен обладать лесси-

Таблица 2.29

Составы колеров для разделки под дерево

 

 

Дерево Количество тонкотертой краски, г
белила цинковые охра золотистая умбра натуральная умбра жженая крон желтый бакан красный слоновая кость сиена
Светлый дуб: грунт лессировка

1000

150 1000

100-150

-

-

-

-

-

Мореный дуб: грунт лессировка

-

1000

1000

3000

-

-

1-5

1000

Орех: грунт лессировка

1000

300

500

10-15 160

-

-

-

-

Ясень: грунтП лессировка

1000

100

-

200

-

-

-

500

Красное дерево: грунт лессировка

200

-

-

200

200

500 500

-

-

Примечание. Разводятся масляные краски смесью равных частей олифы с добавлением 5% жидкого сиккатива.

ровочным свойством, т.е. создавать на поверхности полупрозрачную пленку.

Второй слой также наносят ручником и сразу же об­рабатывают кистью-расхлесткой. Ее длинный ворс при обработке процарапывает наружный слой свежей краски до грунта, имитируя волокна древесины. Пос­ле этого резиновыми или металлическими гребешка­ми выполняется рисунок годовых слоев.

Выполнение рисунка годовых слоев начинают с се­редины, где всегда наблюдаются наиболее крупные широкие слои сердцевины дерева. Их процарапыва­ют резиновым гребешком с крупными зубьями. Накап­ливающуюся краску на гребешке периодически сни­мают ветошью. Вокруг выполненного рисунка другой стороной гребешка проводят более узкие линии, за­полняя весь участок поверхности, подлежащий раз­делке. Выполнив рисунок, резкие границы широких полос сердцевины осторожно подправляют колонко­вой кистью.

Для создания в рисунке впечатления пористости поверхность в отдельных местах рассекают мелким стальным гребешком, который перемещают под углом 10-15° к направлению цветных слоев.

После полного высыхания накрывочного слоя по­верхность еще раз покрывают очень тонким слоем лессировочной краски, которая по цвету должна быть темнее накрывочного слоя. Свежий слой краски в от­дельных местах снимают ветошью, а оставшийся ра­стушевывают флейцем. При такой обработке разде­ланная поверхность будет более походить на нату­ральную древесину.

Для лучшего сохранения поверхности от механи­ческих повреждений ее после высыхания покрывают за 1-2 раза бесцветным масляным лаком.

При ускоренном способе разделки под древесину пользуются резиновым полуваликом длиной 18-20 см, на рабочей поверхности которого вырезан рисунок го­довых слоев. Перемещая полувалик сверху вниз, не­обходимо все время изменять угол его наклона к по­верхности. При этом рельефные выступы полувалика будут снимать красочный слой, создавая рисунок дре­весины. В дальнейшем поверхность отделывают так же, как и после разделки гребешками. Аналогично раз­делывают поверхности под другие породы дерева.

РАЗДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ПОД ДЕКОРАТИВНЫЙ КАМЕНЬ

Paздeлкa под декоративный камень, например под мрамор, выполняется с использованием лессировоч-ных свойств красок. На отшлифованной и полирован­ной поверхности природного мрамора виден цветной рисунок. Он состоит из жилок, полос и пятен, цвет ко­торых зависит от примеси различных солей и мине­ралов в мраморе. Так, например, примеси солей мар­ганца и железа придают мрамору красновато-корич­невый цвет, органические вещества и графит - чер­ный или серый, соли меди - голубой и т.д.

Цветные прослойки в мраморе имеют резко выра­женные границы (брекчиевый мрамор) или, что встре­чается чаще, равномерные переходы в тонах. Труднее поддаются имитации брекчиевые мраморы.

При разделке под мрамор красочные слои нано­сят за два раза: сначала наносят грунт, а потом соста­вом другого цвета выполняют рисунок. Для полной имитации поверхность разбивают на отдельные кам­ни, каждый из которых окрашивают в отдельности. Лучшие результаты получаются при разделке масля­ными красками. Поверхность подготавливают так же, как и под высококачественную масляную окраску. Грунт наносят ручниками, размер которых зависит от площади окрашиваемой поверхности, и сразу же раз­равнивают флейцами. Рисунок мрамора выполняют филенчатыми кистями. Контуры рисунка растушевы­вают сухим флейцем так, чтобы получились цветные пятна без резко выраженных границ. После высыха­ния разделанную поверхность покрывают бесцветным лаком.

ФАКТУРНАЯ ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

При фактурной отделке поверхности свеженанесенный слой шпатлевки специального состава (мас­тики) обрабатывают различными инструментами и приспособлениями, после чего образуется рельеф­ный рисунок в виде борозд, штрихов и жилок. Поверх­ность можно отделать под хвою, тростник, тесаный камень, тисненые обои и т.д.

Фактурную окраску производят по хорошо подго­товленной штукатурке с прочным накрывочным сло­ем. Слабый слой с сильной тянущей способностью до нанесения шпатлевочной массы грунтуют 10%-ным раствором животного клея. Для уменьшения усадки меловой шпатлевки в ее состав вводят минеральные наполнители: гипс, мраморную муку, шпат.

Сначала перемешивают сухой молотый мел с мра­морной мукой, в полученную смесь вводят клеевой ра­створ, и состав хорошо перемешивают до получения однородной пластичной массы. Мастика не должна быть текучей.

Мастику слоем толщиной 2-4 мм наносят на повер­хность макловицей, плоским ручником или шпателем и сразу же обрабатывают гребешками, губкой, меш­ковиной, торцующими ударами кистей и щеток, рель­ефными валиками или другими способами в зависи­мости от принятой отделки. После высыхания отделан­ную поверхность окрашивают вручную или с помощью краскораспылителей. Если приготовить мастику с до­бавлением пигментов, то после нанесения и обработ­ки такой фактурный слой не окрашивают.

Мастика для фактурной окраски (частей по массе)

Мел молотый...................................................... 1

Мраморная мука............................................... 0,5

Клей животный

(10%-ный раствор)................... до рабочей густоты

ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ

Облицовка искусственными материалами приме­няется для внутренней отделки зданий различного на­значения в целях повышения их санитарно-гигиени­ческих свойств, а также для защиты конструкций от аг­рессивного воздействия среды и улучшения их внеш­него вида. Долговечность выполненной облицовки зависит от правильного выбора материала и раство­ра или клея, с помощью которых плитку крепят к по­верхности облицовываемых конструкций.

Существует три основных способа укладки керами­ческой плитки. Наиболее прост способ укладки «вразбеж­ку», когда ряды плиток располагают на облицовываемой поверхности со смещением вертикальных швов в каждом горизонтальном ряду. При этом отпадает необходимость контролировать вертикальные швы. Чаще всего такой способ применяют в тех случаях, когда облицовщик вы­нужден работать с плиткой, имеющей существенные от­клонения в размерах. Смещение шва скрадывает разни­цу. При укладке «шов в шов» на облицованной стене об­разуется прямоугольная сетка из горизонтальных и вер­тикальных швов. Главная сложность в том, чтобы «ловить углы», т. е. контролировать каждый узел пересечения вер­тикальных и горизонтальных швов.

Наконец, самый сложный способ - укладка по ди­агонали - с взаимно перпендикулярными линиями швов, идущими наклонно к плоскости пола.

ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ

Подготовительные работы

Предварительно поверхность очищают от потеков раствора и пыли. Ее промывают водой, удаляют жи­ровые пятна. Проверяется вертикальность стены, при необходимости она выравнивается.

На бетонных, кирпичных и оштукатуренных осно­ваниях для лучшего крепления плитки делают насеч­ку. Деревянную поверхность оштукатуривают с при­менением металлической сетки. Облицовку стен на­чинают с провешивания - временного закрепления вертикальной поверхности марками из раствора или гвоздей. Высота каждой марки 7-15 мм, что соответ­ствует слою раствора под облицовочной плиткой. Сле­дует помнить, что толщина растворной прослойки не должна выходить за указанные пределы ни в меньшую, ни в большую стороны. Если прослойка окажется бо­лее толстой, на ее поверхности может образоваться водная пленка, плитка осядет, и прочность ее сцепле­ния с прослойкой снизится, что может привести к от­слаиванию плитки. Если прослойка окажется меньше 7 мм, произойдет ее обезвоживание (влагу заберет стена) и прочность раствора окажется недостаточной. Последствия будут те же - плитка от стены отстанет.

Отдельные неровности поверхности и отклонения от вертикали, которые окажутся более 15 мм, исправ­ляют цементным раствором.

Определение контуров облицовки

Чтобы разметить покрытие, сначала определяют контуры облицовываемой поверхности. Низ облицов­ки располагают на уровне чистого пола. Для этого рас­кладывают первый ряд насухо, начиная от середины стены, и определяют необходимое число плиток.

Чтобы определить вертикальные контуры, на про­тивоположных концах стены выше верха будущей об­лицовки забивают стальные штыри. От них натягивают по отвесу шнуры, которые закрепляют на штырях, за­битых у пола. Эти шнуры, фиксирующие направление вертикального шва и боковые грани облицовки, сохра­няют до конца работы. Между примыкающей стеной и натянутым шнуром оставляют зазор меньше толщины угловой фасонной плитки. Несмотря на то, что край об­лицовки на 3-4 мм не будет доходить до шнура, это не помешает проверке вертикальности шва.

Разметка первого ряда. В помещении, где не уло­жены полы, нижний маячный ряд облицовки стены опи­рают на рейку, высота которой равна толщине пола.

Облицовка стен

Облицовку стен (рис. 2.38) ведут снизу вверх го­ризонтальными рядами. К натянутым вертикальным шнурам прикрепляют горизонтальный причальный шнур с зажимной муфтой, допускающей его регули­ровку. До укладки рядов поверхность стен смачивают водой.

Укладка первого ряда плитки

Установив причальный шнур на уровне верха пер­вого ряда, укладывают плитки, начиная от середины стены.

Рис. 2.38. Облицовка стен:

1 - опорная рейка, уложенная в уровне чистого пола;

2 - маячная плитка;

3 - стальной штырь;

4 - шнур, натянутый по отвесу;

5 - верхняя граница облицовки;

6 - причальный шнур;

7 - зажимная муфта для крепления причального шнура

Рис. 2.40. Формирование стыка: а - измерение ширины в месте примыкания к смежной стене б - раскрой неполномерной плитки

Укладка последующих рядов

В каждом ряду сначала устанавливают крайние (маячные) плитки, по ним натягивают причальный шнур. Укладывая плитки от середины к краям, конт­ролируют вертикальность швов, а поверхность обли­цовки проверяют правилом.

Приемы укладки плиток (рис. 2.39) До укладки тыльную сторону плитки очищают от пыли и этой же стороной проводят по раствору. Ра­створ накладывают лопаткой. Держа плитку с раство­ром в горизонтальном положении, ее подносят к мес­ту укладки, потом быстро, но осторожно прикладыва­ют к основанию сначала одним углом, где толще на­несен раствор, а затем всей плоскостью.

Рис. 2.39. Укладка плитки:

а - увлажнение раствором тыльной стороны плитки; б - нанесе­ние раствора; в - поднесение плитки к месту укладки; г - осажи­вание

Устанавливая плитку, ее ориентируют по уложен­ным ранее рядам и по натянутому причальному шну­ру. Затем легкими ударами ручки лопатки плитку оса­живают до уровня уложенной облицовки. При этом раствор заполняет все пространство между тыльной стороной плитки и поверхностью стены. Излишки ра­створа, выступившего из-под плитки, подрезают.

Облицовка с уширенными швами (до 3 мм)

Для фиксации одинаковой ширины швов исполь­зуют стальные скобы, гвозди, пластмассовые крести­ки. Их закладывают между горизонтальными и верти­кальными гранями плиток, а извлекают после схваты­вания раствора.

При сопряжении двух облицовочных поверхностей укладывают угловые фасонные плитки. При их отсут­ствии одну из стен облицовывают до угла (рис. 2.40), а кромки неполномерных плиток перекрывают обли­цовкой смежной стены.

В ходе облицовки швы между плитками оставляют незаполненными, чтобы ускорить твердение раствор­ной прослойки.

Отделка облицованной поверхности

Производится расшивка швов, которые заполня­ют цементным раствором или специальными смеся­ми для затирки. Отделка завершается промывкой по­верхности кистью или губкой и протиркой.

ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКОЙ

ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ШАБЛОНОВ

Шаблоны, используемые в строительной промыш­ленности при облицовке стен, ускоряют укладку плит­ки и повышают качество облицовки. Они обеспечива­ют одинаковую толщину и горизонтальность швов без применения причальных шнуров и инвентарных скоб. С помощью различных шаблонов стены облицовыва­ют поштучной или пакетной укладкой плиток.

Поштучная укладка плиток

Для этого вида работ используется рейка-шаблон (рис. 2.41), ширина которого равна ширине вертикаль­ного облицовочного ряда, с двухсторонними выреза­ми и пластинками-фиксаторами с шириной горизон­тального шва облицовки.

До начала облицовки с помощью рейки-шаблона у поверхности стены по уровню устанавливают опор­ную доску. Верх ее располагают на отметке покры­тия пола. После провешивания на стене закрепляют горизонтальные маяки из слоя цементного раство­ра, выступающие из плоскости стены на 12 мм. Ниж­ний горизонтальный маяк - на 0,5 м выше пола, а сле­дующий - на 0,8 м выше первого. Шаблон устанав-

Рис. 2.41. Рейка-шаблон

(а), ее установка и закрепление рейкодержателем (б):

1 - рейка-шаблон;

2 - облицованный участок;

3 - пластина-фик­сатор;

4 - вырез шаблона;

5 - горизонтальные растворные мая­ки;

6 - опорная рейка;

7 - мерная рейка;

8 - винтовой рейкодер-жатель;

9 - стержень с резьбой;

10 - прижимной фланец с ручкой

ливают на опорную доску и определяют ширину вер­тикального облицовочного ряда с помощью мерной рейки.После этого его выверяют по отвесу и закреп­ляют рейкодержателями или подкосами, прижимая шаблон к горизонтальным маякам. Облицовку ведут вертикальными рядами снизу вверх одновременно с обеих его сторон (рис. 2.42). Плитку с раствором на тыльной стороне закладывают между фиксаторами шаблона и прижимают к основанию. Раствор, выдав­ленный в разрезы шаблона при осаживании плитки, подрезают лопаткой. Обложив шаблон, его осторож­но снимают, не сдвигая установленных плиток. Пос­ле чего заполняют промежуточные ряды, где он на­ходился. Шаблон переставляют через каждые два вертикальных ряда.

Рис. 2.42. Установка плитки по шаблону:

а - двухсторонняя обкладка шаблона плиткой; б - перестановка шаблона при облицовке; 1 - рейка-шаблон; 2 - рейкодержатель; 3 - растворные маяки; 4 - опорная рейка; 5 - ряды, укладывае­мые без шаблона; I, II - ряды, уложенные по шаблону

Спаренный шаблон. Его главная деталь - метал­лическая рама, на которой закреплены две вертикаль­ные рейки. Для установки плитки на ребрах реек име­ются пластинки-фиксаторы. Шаблон устанавливают на опорную рейку, выверяют отвесом и закрепляют рейкодержателями. Место его установки определяют мерной рейкой. Плитку укладывают снизу вверх сначала по левой стороне шаблона, затем в середине и, наконец, с правой стороны. Плитки в I и III рядах плот­но прилегают к крайним рейкам шаблона, а во II ряду их прижимают к левой рейке. Это позволяет перестав­лять шаблон, не повреждая уложенную облицовку. После его снятия в местах, где раньше находились рейки, укладывают плитку. Без перестановки спарен­ного шаблона за один раз укладывают пять вертикаль­ных рядов облицовки.

Рамочный шаблон. Это три вертикальных бруска, к которым прикреплены горизонтальные рейки, име­ющие на верхней кромке стальные пластинки-фикса­торы. Такие шаблоны используют при площади обли­цовки свыше 5 м2. При облицовке «шов в шов» шаблон подвешивают к штырям, забитым в стену на расстоя­нии 1,9-1,95 м от пола. От поверхности стены уста­новленный шаблон отстоит на толщину растворной прослойки. Такой зазор (5-10 мм) регулируют опор­ными винтами по углам шаблона. Выверив шаблон по отвесу и уровню, его закрепляют рейкодержателями к стене. При облицовке «вразбежку» рамочный шаб­лон ставят на опорную рейку толщиной 40 мм, закреп­ленную на стене. Верх рейки располагают ниже плин­тусного ряда на высоту нижней планки шаблона. За­тем вдоль стены натягивают маячную проволоку на 1,76 м выше опорной рейки и на расстояние от повер­хности стены, равное толщине растворной прослой­ки. После выверки по маяку и отвесу шаблон закреп­ляют опорными винтами и рейкодержателями. Обли­цовку в этом случае ведут сверху вниз. Плитку с ра­створом на тыльной стороне укладывают нижними ребрами на горизонтальные планки шаблона между вертикальными фиксаторами. Осаживая плитки, со­вмещают их лицевую сторону с горизонтальной повер­хностью планок шаблона. Излишки раствора, выдав­ленного в вырезы планок шаблона, подрезают лопат­кой. Заполнив ряды шаблона плиткой, его перестав­ляют. Необлицованные полосы заполняют плиткой.

Универсальный трубчатый шаблон представляет собой прямоугольную раму с вертикально перемеща­емой рабочей панелью, на которой закреплена подвиж­ная каретка со съемными рейками длиной до 2,5 м. Раму шаблона устанавливают у облицовываемой сте­ны по отвесу и закрепляют враспор между перекры­тиями винтовыми упорами. Зазор между поверхнос­тью стены и горизонтальной рейкой регулируют вин­тами на раме шаблона. Стену облицовывают слева на­право и сверху вниз. Предварительно шнуром закреп­ляют верхнюю линию облицовки. Снизу подводят рей­ку с подвижной кареткой на 100-150 мм, т. е. на высо­ту облицовочного ряда. Плитку с раствором на тыль­ной стороне ставят на ребро рейки и осаживают, со­вмещая ее лицевую сторону с поверхностью рейки. Уложив плитки по всей длине рейки, подвижную карет­ку шаблона опускают и укладывают расположенный ниже ряд облицовки. С помощью шаблона работу вы­полняют «шов в шов» и «вразбежку», а плитки уклады­вают с нормальными или расширенными швами.

Пакетная облицовка стен

Одновременную укладку пяти плиток делают пакет­ным шаблоном (рис. 2.43), выполненным в виде рам­ки из дюралюминиевых уголков. Они соединены пла­стинками, на внутренней стороне которых закрепле­ны шпильки-фиксаторы. На наружной стороне шабло­на имеются ручки, направляющий стержень с толка­телями и пластинчатые пружины. Плитки укладывают в шаблон тыльной стороной вверх (рис. 2.44). Затем расстилают раствор, излишки которого срезают шпа­телем-скребком. Подготовленный шаблон подносят к стене и притирают до упора бортиков к основанию. При снятии его отрыв плиток от основания предупреж­дают нажатием толкателей. Облицовку пакетными шаблонами ведут горизонтальными или вертикальны­ми рядами.

Рис. 2.43. Пакетный шаблон для укладки пяти

плиток, нижняя (а) и верхняя (б) стороны: 1 - рама из уголков; 2 - пластины, связывающие уголки; 3 - шпильки-фиксаторы; 4 - толкатели; 5 - направляющий стер­жень; 6 - пластинчатая пружина; 7 – ручка

а

Рис. 2.44. Облицовка стен пакетным шаблоном: а - разравнивание раствора малкой; б - притирание шаблона к сте­не;

1 - пакетный шаблон;

2 - плитка, уложенная в шаблон;

3 - шпиль­ки-фиксаторы, разделяющие плитки;

4 - малка;

5 - выровненная поверхность раствора;

6 - поверхность, облицованная пакетным шаблоном

ДИАГОНАЛЬНАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ

Диагональная облицовка, как правило, имеет фриз, обрамляющий основную поверхность и придающий ей законченность. Перед началом работ стену провеши­вают, устанавливают маяки и размечают местополо­жение фризового ряда. При этом к внутренней сторо­не фриза должно примыкать целое число треугольных

Рис. 2.45. Диагональная облицовка стен плитками: а, б - последовательность укладки соответственно фризовых лент и «зеркала»; 1 - горизонтальная лента фриза; 2 - неполно­мерная плитка; 3 - треугольные половинки плиток; 4 - штырь; 5 - выложенная часть зеркала; 6 - причальный шнур

плиток. Начинают облицовку с укладки фризовых пли­ток по периметру стены (рис. 2.45). Вначале по натя­нутому причальному шнуру крепят на растворе ниж­нюю ленту фриза на всю длину облицовываемой по­верхности. Затем по отвесу укладывают плитки левой вертикальной ленты фриза. С внутренней стороны вы­ложенного фриза укладывают на растворе треуголь­ные половинки плиток, начиная с угла, сначала по ниж­ней, а затем по вертикальной ленте. Для сохранения рисунка облицовки во фризовых лентах в углу фриза используют неполномерные плитки. Такие вставки ус­траняют случайные неувязки, допущенные при раз­метке. Четвертушки плитки, уложенные в углах фри­за, обеспечивают целостность рисунка многоцветной облицовки. Зеркало покрытия делают наклонными ря­дами, начиная с угла. Плитку каждого ряда ориенти­руют по треугольным плиткам фризовых лент и по на­тянутому причальному шнуру. Облицовку стены завер­шают вертикальной фризовой лентой.

По ходу работы правилом проверяют ровность об­лицованной поверхности и контролируют качество швов. Они должны быть прямолинейны, взаимно пер­пендикулярны и иметь одинаковую толщину.

ОБЛИЦОВКА КОЛОНН

Облицовка квадратных колонн

Технология укладки остается той же, что и для стен, особенности лишь в установке маяков и способе креп­ления направляющих элементов, помогающих в уклад­ке плитки. Прежде всего подготавливают основание: проверяют вертикальность граней колонны с помощью отвеса, срубают выступающие неровности, а впадины заделывают цементным раствором. После этого уста­навливают маяки для контроля работ (рис. 2.46). Оп­ределяют, где проходит ось каждой грани колонны. Это делают с помощью металлической линейки или рулет­ки. Затем вверху одной из граней откладывают от оси половину ширины грани в обе стороны и добавляют в каждую из сторон по толщине керамической плитки. Ук­репляют на краю колонны одну плитку таким образом, чтобы ее выступающая за край колонны грань находи­лась в отмеченной точке. Эта плитка находится одно­временно в двух плоскостях - ее глазурованная повер-


 

Рис. 2.46. Установка маяков

при облицовке колонн: 1 - колонна; 2, 5 - верхние и ниж­ние маяки; 3 - инвентарный маяк; 4 - шнур, фиксирующий ребро облицовки; 6 - отвес; 7 - опор­ная рейка; 8 - нижний ряд обли­цовки; b - ширина грани колон­ны; s - толщина слоя облицовки

Рис. 2.47. Облицовка колонны по рейкам-шаблонам:

1 - облицованная поверх­ность; 2 - дуговой рейкодер-жатель; 3 - рейки, установ­ленные по отвесу; 4 - ра­створная прослойка

хность совмещена с поверхностью облицовки одной грани, а выступающий край - с поверхностью облицов­ки соседней грани. Затем с помощью отвеса перено­сят маяк вниз колонны и укрепляют еще одну плитку. Ту же операцию проделывают сначала с другой стороны той же грани, а затем еще два раза - со стороны про­тиволежащей грани. Вместо плиток в качестве маяков можно использовать штыри или инвентарные маяки. После их установки натягивают между соответствую­щими верхними и нижними маяками шнуры, которые фиксируют поверхность облицовки. Затем снизу колон­ны насухо раскладывают плитку в целях определения числа полномерных плиток, помещающихся в одном го­ризонтальном ряду и подготовки неполномерных. Из­мерив ширину неполномерной плитки, ее делят попо­лам и подготавливают плитку вдвое меньшей ширины. Это позволяет избежать несимметричности облицов­ки, если в ряду не помещается целое количество пли­ток. Неполномерные плитки укладывают симметрично относительно оси колонны в два ряда с каждой сторо­ны. Если пол еще не сделан, то снизу под первый ряд в качестве опоры для плитки подкладывают брусок, вы­ставленный на уровень чистого пола. На него выстав­ляют первый ряд плитки, затем облицовывают всю грань обычным способом - «шов в шов». Причем рабо­ты ведут с двух противолежащих граней колонны. За­тем, действуя точно так же, облицовывают другие гра­ни. При этом грани плитки на одной из сторон колонны оказываются снаружи. Чтобы этого избежать, исполь­зуют угловые плитки или плитки с завалом.

Можно значительно ускорить процесс облицовки, если установить по каждому краю колонны направля­ющие рейки (рис. 2.47). Их выверяют по вертикали, провешивают отвесом и укрепляют с помощью рейкодержателей. На внутренней поверхности реек есть выемка, кромку которой располагают заподлицо с об­лицовываемой поверхностью. Естественно, рейка в этом случае будет играть роль шаблона.

Если нужно облицевать не одну колонну, а три или больше, устанавливают маяки только на крайних и на­тягивают между ними проволоку. Закрепив проволо­ку штырями на промежуточных колоннах и повесив от них шнуры, получают маяки нижнего ряда.

Облицовка многогранных колонн

Для многогранных колонн (рис. 2.48) применяют два горизонтальных шаблона, вырезы которых точно соот­ветствуют ребрам и граням будущей облицовки. Шаб­лон представляет собой две рейки, располагаемые по касательным к двум противолежащим граням колонны, к которым прикрепляются два куска толстой фанеры. Один кусок сразу прибивают к рейкам, второй закреп­ляют, когда наденут шаблон на колонну. Нижний шаб­лон укладывают на предохранительную рамку, собира­емую вокруг низа колонны из ровных брусков. Вырезы рамки должны соответствовать ребрам и граням буду­щей облицовки. Установленный по натянутому и выве­ренному шнуру нижний шаблон прибивают к предох­ранительной рамке, что должно обеспечивать его не­подвижность. Второй шаблон собирают также внизу, в точном соответствии с нижним, поднимают на нужную высоту и закрепляют наверху. При этом выверяют точ­ность его установки по натянутым шнурам, фиксирую­щим ребра будущей облицовки. Плитку выкладывают снизу вверх, контролируя точность укладки по натяну­тым шнурам. Применение шаблонов избавляет от не­обходимости постоянно проверять образующуюся об­лицованную поверхность правилом и отвесом. Закон­чив облицовку, шаблоны снимают и затирают межпли­точные швы. В крайние, соседние с ребрами колонны, вертикальные ряды укладывают плитку с завалом. Если ее нет под рукой, стесывают внутреннюю сторону кром­ки плиток и крепят их на ребрах колонны как можно плотнее, сводя шов к минимальной толщине.

Рис. 2.48. Облицовка многогранной

колонны:

1 - рамка; 2, 5 - нижний и верхний шаблоны; 3 - обли­цовочная плитка; 4 - шну­ры, фиксирующие ребра облицовки

Облицовка круглых колонн

В этом случае применяют специальные плитки (рис. 2.49), заранее наклеенные на бумажную основу. Плитки уже выверены и не изменят своего положения относительно друг друга при наклейке получаемого коврика на колонну. Останется только выровнять ков­рики при наклейке относительно друг друга. Коврики изготавливают из прямоугольной глазурованной плит­ки размерами 25x100 мм, располагаемой длинной стороной вертикально. Перед наклейкой под такой коврик не нужно делать прослойку из раствора. Его укладывают прямо на бетонное основание или на слой штукатурки без накрывочного слоя при влажности ос­нования не более 8%. Чтобы состыковать вертикаль­ные швы ковриков, у каждого отгибают бумажную ос­нову до половины одной плитки. Ширина шва состав­ляет примерно 5 мм. Основание колонны и тыльную сторону каждого коврика перед наклеиванием грун­туют 10%-ной дисперсией клея ПВА, которую наносят поролоновым валиком. Затем на поверхность колон­ны и тыльную сторону коврика шпателем наносят тон­кий слой поливинилацетатной мастики (ПЦ). Коврик, взятый за углы, прикладывают к облицовываемой по­верхности таким образом, чтобы конец с отогнутой бу­магой оказался наверху. Выверив по отвесу верти­кальную кромку коврика, его прижимают к основанию и разглаживают. Укладку следующих ковриков в одном ряду ведут вправо и влево от первого. Узкую полосу, по ширине меньшую, чем ширина коврика, оставляют

Рис. 2.49. Облицовка круглых колонн:

а - нанесение мастики шпателем на колонны; б - то же, на тыль­ную сторону коврика глазурованной плитки; в - выверка наклеи­ваемого коврика; г - удаление бумажной основы; 1 - колонна; 2 - коврик; 3 - отвес; 4 - наклеенный коврик; 5 - место для наклейки некратных полос коврика; 6 - бумажная основа коврика; 7 - облицовка колонны

необлицованной и приступают к следующему ряду, на­чиная с того же коврика, что и в первом ряду. Для ра­боты со следующим рядом используют подмости. В результате, когда заканчивают облицовку, останется необлицованной узкая вертикальная полоса. Для ее оклейки из коврового полотна вырезают узкие полос­ки из нескольких рядов плитки, которые приклеивают в последнюю очередь. Контролируют вертикальность каждого коврика, как при наклейке обоев. А также сле­дят, чтобы точно совмещались стыки рядов плитки в верхней части коврика. После того как мастичная про­слойка отвердеет, освобождают от бумажной основы лицевую часть наклеенных ковриков. Завершающие операции аналогичны тем, какие выполняют при об­лицовке ровной поверхности.

ОБЛИЦОВКА СТЕКЛЯННЫМИ ПЛИТКАМИ

Стеклянные плитки размерами 150х150 и 150х75 мм, покрытые белой эмалью, предназначены для облицов­ки санитарных узлов, душевых, ванн. Плитки, покры­тые цветной эмалью, используют при декоративной отделке кухонь и других внутренних помещений.

До начала облицовки тыльную сторону стеклянных плиток обрабатывают, создавая шероховатую повер­хность. Этим обеспечивают прочное сцепление плит­ки с основанием. Существует несколько способов та­кой обработки. Тыльную сторону стеклянных непроз­рачных облицовочных плиток покрывают слоем горя­чего битума (марки БН-70/30) толщиной 1,5-2 мм и присыпают горячим крупнозернистым песком. После остывания образуется шероховатая прослойка, пре­дупреждающая отслоение облицовки и растрескива­ние плитки вследствие температурных перепадов и различных температурных деформаций стекла и бе­тона. Кроме того, плитки из прозрачного стекла по­крывают битумом, если необходим черный цвет об­лицовки. Шероховатость на тыльной стороне стеклян­ных плиток получают также обмазкой ее жидким стек­лом плотностью 1550 кг/м3. При этом в него добавля­ют кремнийфтористый натрий (15% массы жидкого стекла), ускоряющий отвердение. Раствор наносят ки­стью на каждую плитку и присыпают сухим песком. Ча­стицы песка, закрепленные жидким стеклом, обеспе­чивают прочное сцепление плитки с растворной про­слойкой. Если лицевая поверхность стеклянных пли­ток покрыта эмалью, растворная прослойка через них не просвечивает. При обработке плиток из прозрач­ного стекла в раствор жидкого стекла вносят извест­няковую муку. Она придает облицовке светлый тон, а добавки щелочестойких красителей окрашивают ее в заданный цвет. Тыльную сторону плиток также обра­батывают пескоструйным аппаратом.

Поверхность под облицовку стеклянной плиткой го­товят так же, как при отделке керамической плиткой. Она должна быть ровной и иметь влажность не выше 8%. Обработанные стеклянные плитки укладывают на кислотостойких растворах, затворенных на жидком стекле.

Технология работ, последовательность операций и приемы укладки стеклянных плиток такие же, как при облицовке поверхности глазурованными керамичес­кими. В помещениях технического назначения (напри­мер мастерских, гаражах) облицовка из стеклянной плитки со швами, заполненными кислотостойкой ма­стикой, является химически стойкой защитой строи­тельных конструкций от возможных агрессивных воз­действий окружающей среды.

МОНТАЖ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛИТКИ

Керамическая плитка служит сегодня полноправ­ным украшением интерьера. Поэтому следует знать не только о ее эксплуатационных характеристиках, но и о декоративных возможностях. Поскольку стены внутри помещений мало подвержены механическим нагрузкам, то для настенной плитки наиболее важным является эстетический момент. Статья посвящена тра­диционным декоративным элементам, встречающим­ся в коллекциях настенной плитки. Обычно в них вхо­дит фоновая (основная) плитка и декоративные эле­менты (вставки, панно, бордюры).

Вставки. Простейший декоративный элемент в коллекциях керамической плитки для стен - одиноч­ная вставка. Это одна плитка с узором или рисунком, отличающимся от фонового, которая оживляет одно­тонную поверхность и создает на стене цветовое пят­но. Чаще всего одиночные вставки используют в ван­ных комнатах и в кухонном «фартуке» (так называют поверхность стены между тумбами и навесными пол­ками кухонного гарнитура). Как правило, вставки для «фартука» соответствуют тематике помещения: обыч­но на них изображают овощи, фрукты, цветы, пасто-

ральные сюжеты и т.п. Формат кухонных вставок чаще всего небольшой - 10х10 или 20х20 см.

Вставки для ванных комнат не имеют ограничений по формату, а их темы более разнообразны: различ­ные узоры, античные сюжеты, изображения рыб, ко­раблей и прочих морских атрибутов. Кроме того, су­ществуют специальные вставки для детских ванных комнат - с персонажами из мультфильмов или забав­ными зверюшками.

Вставки располагают на поверхности стены с оп­ределенной периодичностью или, наоборот, хаотич­но. В отличие от бордюров, они не являются непре­менным атрибутом коллекции. Например, в коллекци­ях в стиле hi-tech вовсе отсутствуют.

Наряду с декоративной функцией отдельные встав­ки имеют и практическое значение - это так называе­мые функциональные вставки. Так, например, некото­рые фабрики предлагают для оформления ванной ком­наты или кухни плитки-мыльницы и плитки-крючки, на которые вешают полотенца, кухонную утварь и т.п.

Панно. Декоративное панно - это вставка, как пра­вило, выполненная из двух, трех или более плиток. Од­нако бывают декоративные панно и из одной плитки, которая по формату больше фоновой плитки коллек­ции. Панно может представлять собой как закончен­ную картину или барельеф, так и набираться из отдель­ных плиток.

Панно-фрисайз. К декоративным панно относят­ся и композиции, не имеющие четкой формы и раз­мера. Их называют английским словом «фрисайз» (свободный размер). Как правило, панно-фрисайз со­стоит из двух-трех плиток с разным рисунком, из ко­торых можно составить вертикальную композицию любой высоты. Например, изобразить на стене колон­ну, подсолнух или лиану. Начальный и конечный эле­мент таких панно имеет строго определенное изоб­ражение, а промежуточные плитки абсолютно иден­тичны. Таким образом, высота колонны (или цветка) определяется количеством средних элементов.

Другая разновидность панно-фрисайз выглядит как произвольный рисунок, не имеющий четких границ. Это могут быть, например, россыпи цветов или хаотично расположенные геометрические фигуры. Чтобы до­биться такого эффекта, изображение составляют из двух типов плиток. Одни покрыты рисунком полностью, другие - наполовину. В зависимости от количества пли­ток того и другого типа и их комбинаций панно может иметь совершенно разные вид и форму.

Бордюры. Традиционный бордюр - это узкая го­ризонтальная керамическая полоска с определенным, как правило, повторяющимся рисунком или релье­фом. К одной коллекции настенной плитки очень час­то предлагается сразу несколько бордюров разной ширины, выдержанных в едином стиле, - широкий, узкий и бордюры-«карандашики». Последние пред­ставляют собой узкую выпуклую полоску, которая либо заканчивает плиточную кладку, либо служит дополне­нием к традиционному бордюру.

При укладке бордюров используются разнообраз­ные приемы, позволяющие добиться индивидуально­сти в оформлении стен.

При классической горизонтальной укладке бордюр обычно разделяет плитку двух цветов (как правило, темный низ и светлый верх). Другой вариант - когда бордюр, проходя под потолком, служит завершением плиточной кладки.

Вертикальная укладка бордюра позволяет не толь­ко придать поверхности нестандартный вид, но и вы­полняет практическую функцию, скажем, при выделе­нии определенных зон. Встречаются специальные вер­тикальные бордюры, однако в большинстве случаев в этой роли выступает обычный горизонтальный бордюр, только уложенный вертикально. С помощью горизон­тальной и вертикальной его укладки одновременно на стене создают рисунок из пересекающихся линий.

Укладка вразбивку - это когда бордюр размещают в шахматном порядке или даже хаотично. При такой укладке он служит не просто декоративным украше­нием стены, но и позволяет красиво обойти возмож­ные помехи, например сантехническое оборудование. Вариантов укладки в данном случае очень много, а ка­кой выбрать - решают заказчик и дизайнер.

Сочетание нескольких видов бордюров. Один из распространенных видов укладки - использование не одного, а сразу нескольких видов бордюров. Напри­мер, традиционный бордюр может быть окантован бордюром-«карандашиком» как с одной стороны, так и с обеих. Зачастую бордюры используют не только как украшение, но и как функциональный элемент. На­пример, в качестве обрамления для зеркала, вмонти­рованного в стену.

Декоративные вставки из бордюров. Используя бордюр, можно самостоятельно сделать вставку. Для этого необходимо подрезать фоновую плитку и уло­жить на ней несколько бордюров.

Есть несколько вариантов укладки плитки. Класси­ческий знаком практически всем: светлый верх, тем­ный низ, а между ними бордюр.

Но можно сделать и кое-что интереснее. В частно­сти, применить двойной бордюр. В этом случае стену разделяют бордюром не на два участка (верх и низ), а на три (верх, средняя часть и низ), и акцент делается на средней части. Такой способ укладки предостав­ляет гораздо больше возможностей в плане дизайна, чем предыдущий, поскольку позволяет использовать плитку не двух, а трех видов и несколько типов бор­дюров.

Другой перспективный и современный прием - зо­нирование пространства. Обычно он применяется тог­да, когда необходимо сделать композиционный акцент на довольно большой части стены. Скажем, визуаль­но выделить пространство под раковиной. Для этого стены в помещении облицовывают фоновой плиткой. Затем берут фоновую плитку другого цвета или рисун­ка и выкладывают ею вертикальную полосу над зоной умывальника. Есть и другой способ, позволяющий до-

биться того же эффекта: можно взять вставку, пред­лагаемую в данной коллекции, и выложить ею блок над зоной умывальника.

Вставки, панно и бордюры позволяют придать ин­терьеру еще больше разнообразия, чем это можно было бы получить за счет цвета, рисунка, фактуры или формы плитки. Это как в калейдоскопе: всего не­сколько цветных стеклышек дают удивительную, каж­дый раз неповторимую картину. Коллекции хороши тем, что в них все декоративные элементы выдержа­ны в едином стиле, но при этом их можно свободно комбинировать, создавая из стандартного набора предложений индивидуальный дизайн. Обрести ме­сто красивой плитке на ваших стенах вам помогут профессионалы.

Материал предоставлен фирмой «Альта-Д»

ТЕХНОЛОГИЯ УКЛАДКИ КЕРАМОГРАНИТА

Керамогранит предназначен для укладки как внут­ри помещения, так и снаружи для создания вентили­руемых фасадов. Он удобен не только в строительстве новых зданий, но и в реконструкции старых. Изначаль­но искусственный гранит использовался как наполь­ное покрытие. Сегодня применение этого материала в современном интерьере ограничено только фанта­зией дизайнера. Например, существует практика оформления стен декоративными панелями по модели «буазери» (boiseri - от франц. boi, дерево). Тради­ционно - это обшивка стен до середины высоты (120-150 см) деревянными панелями. Современное «буа­зери» из керамогранита в 4-5 рядов плитки (обычно того же формата, что и напольная) венчается карни­зом из натурального мрамора, дерева или такого же керамогранита.

Первое, с чего начинаются облицовочные работы, - это определение площади поверхности под облицов­ку. Приобретать облицовочный материал рекоменду­ется с запасом, т.е. на 10% больше необходимого ко­личества, так как одна часть уйдет на компенсацию от­хода, неизбежного в работе, а другая - на «подрезку».

Перед тем, как приступить к облицовке, необходи­мо удостовериться, что полученная партия плитки оди­накова по оттенку, достаточна по количеству и разме­рам - так называемому «калибру». Для этого несколь­ко плиток из разных коробок раскладывают и прове­ряют их сочетаемость на площади 2-3 м2.

Технология укладки керамогранита практически не отличается от традиционных методов укладки керами­ческой плитки. Единственная разница - применение специальных клеящих составов. В отличие от керами­ческой плитки, керамогранит нельзя укладывать на це­ментный раствор. Он имеет очень малую пористость и практически не впитывает воду, а значит, на цемен­те держаться не будет. Для керамогранита необходим особый (двухкомпонентный) клей с высокими адгезив­ными (проникающими) свойствами. Например, двух­компонентный полиуретановый клей Superflex имеет повышенную эластичность и хорошую химическую ус­тойчивость, предназначен для укладки всех типов ке­рамогранита и натурального камня на деревянные, металлические и ПВХ-основания. Он представляет со­бой состав из сухой цементно-песчаной смеси и жид­ких добавок на основе акрила или латекса, т.е. не со­держит воду. Обладает эластичностью и термо- и мо­розостойкостью и образует клеевой раствор с повы­шенной ударостойкостью.

При облицовке поверхностей керамогранитом боль­шого формата (более 40х40 см) клеевая смесь должна быть пригодна для крупноформатных плит. На кухнях, в ванных комнатах, душевых, на улице и в других зонах, где не исключены попадания на поверхность горячей жидкости или резкие температурные перепады, следу­ет применять высокоупругие виды эластичного клея.

При подготовке основания для укладки керамо­гранита необходимо обеспечить жесткость поверхно­сти основания, так как искусственный гранит - мате­риал очень хрупкий. Срок службы такой плитки в боль­шей степени зависит и от того, насколько тщательно была подготовлена подложка (основание).

Подготавливаемая поверхность должна быть ров­ной, так как плитка не гнется и не годится для вырав­нивания кривой поверхности. Клеящий состав необ­ходимо наносить равномерно, без воздушных «пузы­рей» (это особенно важно для тонкой, 7-миллиметро­вой плитки).

Укладывать керамогранит рекомендуется со шва­ми 2-6 мм, в зависимости от формата плитки (чем больше плитка, тем шире швы). Швы предотвращают смещение плиток.

Не рекомендуется бесшовная укладка керамогра­нита. Подобным способом можно укладывать только ректифицированную плитку в помещениях, где круг­лый год практически не бывает значительных перепа­дов температуры. Бесшовное покрытие «чутко» реа­гирует как на охлаждение, так и на перегрев. Не рек­тифицированный, «натуральный» керамогранит, выло­женный без шва, выглядит несколько неряшливо.

При укладке керамогранита желательно соблюдать определенный температурный режим в помещении (оптимальная рекомендованная температура от 5 до 30°С).

При работе с керамогранитом часто возникает не­обходимость в его нарезке. Если плитка тонкая, то можно воспользоваться плиткорезом. Для более тол­стого керамогранита необходимо использовать отрез­ные алмазные диски, при этом желательно подавать охлаждающую жидкость в зону резки.

При укладке керамического гранита большое зна­чение имеет расшивка швов - затирка. Она необхо­дима, чтобы швы не растрескивались, не загрязнялись и не выкрашивались. Состав заполнителя швов напо­минает состав клея, только с цветными добавками. За­полнять швы между плитками можно только после до­статочного твердения клеевого состава, на который уложена плитка (время определяется производителем клеевой смеси). Остатки затирки необходимо удалить до полного ее высыхания, в противном случае процесс очистки будет усложнен. Особо стоит отметить цемен­тные затирки серии FUGABELLA для швов шириной от 1 до 12 мм, которые обладают стойкостью к воздей­ствию моющих средств, влаго- и морозоустойчивы. Материал выпускается широкой цветовой гаммы (бо­лее 26 цветов).

После окончания работ на поверхности керамо­гранита могут находиться остатки извести, цемента и клея, которые рекомендуется удалить с помощью очи­стителя на кислотной основе.

ОТДЕЛКА СТЕН ОБЛИЦОВОЧНЫМ МАТЕРИАЛОМ «ЭКОЛИТ»

Расчет материала для облицовки стен

Прежде чем покупать камень, необходимо рассчи­тать количество необходимого материала. Для обли­цовки, как правило, используют два типа элементов:

-   плоскостные, количество которых измеряется квадратными метрами;

-   угловые, измеряемые погонными метрами.

Площадь покрываемой поверхности рассчитыва­ется путем умножения длины поверхности на ее вы­соту. Затем из полученного результата вычитается площадь окон, дверей, проемов и других, не покры­ваемых облицовкой, поверхностей.

Необходимое количество угловых элементов рас­считывается путем измерения длин внешних углов, подлежащих облицовке.

Необходимое количество плоскостных элементов рассчитывается путем умножения длины угловых эле­ментов на 0,2 (площадь, занимаемая одним погонным метром угловых элементов, приблизительно равна 0,2 м2) и вычитанием результата из площади покрываемой поверхности. Результат расчета получается доволь­но точный, но всегда необходимо иметь некоторое дополнительное количество угловых и плоскостных элементов.

Подготовка поверхности

Облицовка «ЭКОЛИТ» может устанавливаться на разные типы поверхностей: деревянные и металли­ческие, кирпичные и бетонные и т.д. Каждый тип по­верхности имеет свои особенности подготовки.

При работе с деревянными поверхностями необ­ходимо использовать гидроизоляционный материал. Например, влагонепроницаемую строительную бума­гу. Ее кладут горизонтальными рядами, верхний ряд на нижний внахлест по 4 см. Вертикальные швы долж­ны соединяться также внахлест по 8 см. После уста­новки гидроизоляции на поверхность с помощью оцинкованных гвоздей или скоб крепят штукатурную сетку, которая должна иметь защиту от коррозии. Рас­стояние между крепежом по вертикали - 10-15 см, по горизонтали - 35-40 см. На внутренних и наружных угловых поверхностях сетку устанавливают в два слоя. Сверху на сетку наносят слой штукатурного раствора толщиной около 1 см. До установки облицовки штука­турка обязательно должна подсохнуть.

При облицовке металлических поверхностей, а так­же окрашенных кирпичных или бетонных стен, проце­дура подготовки отличается лишь тем, что не требу­ется установки гидроизоляции.

Если искусственным камнем отделываются стены из неокрашенного кирпича или железобетона, то их предварительно штукатурят.

Способы установки материалов «ЭКОЛИТ»

Установка облицовочных материалов «ЭКОЛИТ» может осуществляться двумя способами: с расшив­кой швов и бесшовно.

С расшивкой швов устанавливается облицовка «Кирпич», а также большинство видов облицовочного материала «ЭКОЛИТ». Достоинство такого способа ус­тановки в ощутимой экономии облицовочного мате­риала при незначительном увеличении трудозатрат.

Бесшовный способ применяется при установке об­лицовки «Каменная груда» и может по желанию при­меняться для других типов облицовки.

В этих двух способах установки есть много схожего, но существуют некоторые особенности. Например, для каждого способа применяется свой кладочный раствор.

При установке облицовки с расшивкой швов сме­шать по объему: 2 части портландцемента; 1 часть извести; 5-7 частей песка средней фракции; красите-

ли (при необходимости сделать швы в цвете); доба­вить необходимое количество воды.

При бесшовной облицовке смешать по объему: 2 части портландцемента; 1 часть извести; 7 частей песка средней фракции; клей ПВА либо кладочный клей (специальный тип клея, обычно применяемый для кладки керамической плитки) развести в объемном соотношении 1:1 с водой и добавить полученный ра­створ в смесь (вместо воды). Количество портланд­цемента может варьироваться в зависимости от его марки и качества.

Общие рекомендации по установке материала «ЭКОЛИТ»

Для того чтобы иметь полное представление о вы­боре элементов облицовки и облегчить их последую­щую установку, рекомендуется перед началом работ разложить на полу рядом с подготовленной поверх­ностью, по меньшей мере, 2 м2 материала.

Для получения более натурального вида во время установки элементы чередуют по размеру, толщине, цвету и текстуре, используя облицовку из нескольких коробок одновременно.

При установке материала с расшивкой швов эле­менты укладывают сверху вниз. Плиты устанавлива­ют так, чтобы зазор между ними был везде примерно одинаковым, избегая длинных ровных швов как по вер­тикали, так и по горизонтали, и по диагонали. Реко­мендуемый зазор - 1,5-2,5 см.

При бесшовной облицовке элементы укладывают снизу вверх, прижимая верхние ряды к нижним.

Облицовку «Кирпич» и прямоугольные виды кам­ней укладывают, соблюдая горизонтальные линии. Для этого используют строительный уровень. Угол в мес­тах пересечения вертикальных и горизонтальных ли­ний швов равен 90°.

Укладка облицовки

Облицовку начинают с установки угловых элемен­тов. Их укладывают, чередуя короткие и длинные сто­роны. Для наилучшей подгонки облицовочные элемен­ты можно обламывать или обрезать широкими кусач­ками, ножовкой или циркулярной пилой. Обработанные стороны камней устанавливают таким образом, чтобы они находились либо выше, либо ниже угла зрения.

Используя мастерок, наносят на обработанную сто­рону облицовочного элемента слой раствора для кладки толщиной около 1,5 см. Покрывают раствором всю по­верхность, прижимают облицовочный элемент к стене, затем слегка его продвигают для достижения наилучшей фиксации. При этом раствор обязательно должен высту­пать со всех сторон установленного элемента.

При бесшовной кладке особое внимание обраща­ют на то, чтобы торцевые соединения облицовочных элементов были заполнены тонким слоем раствора. Для этого: 1) раствор наносят целиком на всю обрат­ную сторону облицовочного элемента так, чтобы при установке излишки выдавливались по краям; 2) сразу после установки, используя мастерок, удаляют излишки раствора, оставляя его тонкий слой на торцах. Воз­можно также нанесение тонкого слоя раствора на тор­цы с помощью специального мешочка, заполненного раствором.

Если облицовка устанавливается на очень сухую поверхность или погода жаркая и сухая, то устанав­ливаемые элементы и поверхность рекомендуется предварительно увлажнить с помощью распылителя или малярной кисти. Элементы облицовки можно опу­стить целиком в ведро с водой. После смачивания в течение 2 мин дают влаге впитаться. При бесшовной кладке процедуру увлажнения облицовочных элемен­тов производят вне зависимости от погодных условий. Если во время монтажа на облицовку попал раствор, его удаляют только после подсыхания.

Расшивка швов

Расшивка швов - это заполнение их цементным ра­створом в целях герметизации. В качестве раствора для расшивки рекомендуется применять тот же раствор, который был использован для кладки облицовки.

Расшивку производят, используя специальный ме­шок для заполнения швов раствором. Такой мешок легко сделать самому. Для этого достаточно отрезать один из уголков обычного полиэтиленового пакета среднего размера. Причем сделать это надо таким образом, чтобы диаметр получившегося выходного отверстия был немного меньше ширины швов между элементами облицовки.

Мешок наполняют раствором. Медленно выдавли­вая раствор через отверстие в мешке, аккуратно за­полняют им швы. Заполнять швы необходимо полно­стью. Раствор не должен попадать на облицовку.

Когда раствор в швах схватится, с помощью дере­вянного или металлического инструмента его излиш­ки удаляют, одновременно утрамбовывая швы. Швы не следует обрабатывать сразу после их заполнения, так как еще не схватившийся раствор будет оставлять на облицовке грязные следы.

После удаления излишков раствора, для оконча­тельного выравнивания и полировки швов, их обме­тают с помощью метелки, изготовленной из расти­тельных материалов или пластмассы. Для очистки продукции «ЭКОЛИТ» нельзя использовать проволоч­ную метелку и растворители.

Расшивка швов - очень ответственный этап выпол­нения работ. Ее результатом должно стать полное ис­ключение возможности попадания влаги под установ­ленную облицовку, иначе при замерзании возможно разрушение кладки и самой облицовки.

Завершающий этап работ

После окончательного высыхания кладки ее мож­но обработать специальными защитными гидрофоб­ными составами, образующими на поверхности эла­стичную полупроницаемую мембрану. Такое покрытие не разрушается от термических подвижек дома, от­талкивает воду, защищает от воздействия солнечной радиации и кислотных дождей. Особенно нужна такая

защита при температурных перепадах, отпотевании и других воздействиях, которые могут испортить или загрязнить облицовку.

Обязательно обрабатывают облицовку в случае ее установки в бассейнах, на каминах или там, где она может подвергаться загрязнению или воздействию аг­рессивной среды. Кроме того, обработанная поверх­ность приобретает более глубокие цветовые оттенки, гораздо легче очищается, что в значительной мере об­легчает уход за ней.

Технические характеристики:

-  прочность на сжатие - 150 кг/см2 и более;

-  прочность при растяжении - 41,5 кг/см2;

-  поглотительная способность - 5-8%;

-  теплостойкость, r = 60;

-  прочность на сдвиг - 13-15 кг/см2;

-  морозостойкость - 100 - 120 циклов;

-  стойкость окраски: применяются только самые тонкомолотые не выцветающие красители на основе окислов железа. Никаких заметных признаков изменения окраски не обнаруживается даже после многих лет воздействия неблагоприятных погодных условий.

Материал предоставлен ООО «ЖОЛИТ-Трейд»

ОБЛИЦОВКА СТЕН МОЗАИКОЙ

Поверхности, которые будут облицовываться мо­заикой, должны быть гладкими, оштукатуренными, от­весными и чистыми. Перед началом укладки прово­дят разметку облицовываемой поверхности, после чего особым способом наносят специальный клей, который не влияет на цвет мозаики, хорошо держит стеклянную поверхность и обладает водоотталкива­ющим свойством.

Для работы используют зубчатый шпатель, длина зубчиков которого не превышает 3,5 мм. Сначала плоской стороной шпателя клей наносят на стену. За один раз покрывают клеем поверхность, на которой разместится не более 9 листов (матриц), чтобы пре­дотвратить образование пленки. Затем зазубренной стороной шпателя клей как бы причесывают. При та­кой технологии укладки мозаики лишний клей не бу­дет вылезать из швов. Все это нужно просчитать до миллиметра. В результате мозаика должна составлять вместе с клеем ровную поверхность.

Листы мозаики прикладывают к стене так, чтобы сторона с бумагой была обращена к мастеру. Рассто­яние между соседними матрицами должно быть рав­но расстоянию между кусочками мозаики. Только так можно добиться того, чтобы все швы получились оди­наковыми.

Чтобы мозаика легла ровно, прижимая матрицу, выполняют приглаживающие движения рукой в одну сторону. Затем, для того чтобы она приклеилась пол­ностью, аккуратно стучат резиновым шпателем по на-

клеенным листам. Использовать металлический шпа­тель не рекомендуется - он может повредить плитки. Таким образом укладывают девять листов.

Затем поролоновой губкой, смоченной в воде, ак­куратно проводят по листам до тех пор, пока бумага не начнет легко отделяться от мозаики. На этом эта­пе клей еще сырой, поэтому сильно надавливать губ­кой на бумагу не следует - можно сместить «плиточ­ки» мозаики. Так же осторожно удаляют бумагу, дер­жа ее за уголок и медленно снимая по диагонали. Де­фекты корректируют маленьким шпателем. Сразу же, пока не высох клей, с поверхности удаляют его излиш­ки. Этапы работы повторяют до тех пор, пока вся по­верхность не будет облицована.

На втором этапе проводят затирку швов. Ее осу­ществляют не ранее, чем через сутки после монтажа мозаики, - необходимо, чтобы клей полностью высох. Сначала мозаику очищают от остатков клея и бумаги. Затем резиновым шпателем наносят затирку в вер­тикальном и горизонтальном направлениях, покрывая за один раз не более 2 м2. Излишки затирки удаляют резиновым шпателем, перемещая его по диагонали.

Когда работы по затирке швов завершены, лиш­нюю затирочную смесь удаляют мокрой губкой, пе­ремещая ее по диагонали. Нажимать на губку сильно не следует, чтобы не удалить затирку из швов.

Укладка мозаики из муранского стекла

Мозаику из муранского стекла (как, впрочем, и лю­бую другую) выкладывают не поштучно, как может по­казаться несведущему человеку. После изготовления на фабрике ее приклеивают на плотную бумажную или сетчатую основу (матрицу) размером 322х322 мм. Та­кими листами она и поступает в продажу. Затем эту матрицу прикладывают к поверхности, обработанной клеем, той стороной, где нет бумаги. После этого

бумажную основу удаляют, слегка увлажнив водой. Но несмотря на кажущуюся простоту, процесс выкладки все-таки требует терпения и аккуратности. Эту кро­потливую работу желательно доверить опытным мас­терам, можно обратиться и в специализированные ма­стерские, а также в дизайнерские студии. При уклад­ке необходимо соблюдать, чтобы все швы идеально совпадали, а расстояние между листами-матрицами было таким же, как и между элементами мозаичного панно. Это очень трудоемкий процесс.

Богатство цветовой палитры предоставляет широ­кие возможности для создания декоративных панно, узоров, бордюров, мозаичных смесей, растяжек. Су­ществуют различные технологии создания мозаично­го рисунка - от самых простых, геометрических, до очень сложных, компьютерных, позволяющих выложить даже репродукцию картины известного художника.

Геометрическая технология считается относитель­но легкой: при создании рисунка мозаику не нужно разрезать на более мелкие части. Композиции полу­чаются путем простого подбора цветов. Затем мас­тер вручную выкладывает наружный орнамент на сет­ке-матрице. Поэтому, заказывая такую композицию, любой из вас может самостоятельно нарисовать сет­ку, обозначив цвета рисунков.

Более сложные мозаичные панно разрабатывают­ся на компьютере. В последнее время наряду с мат­ричной сборкой появилась сборка художественная, при которой панно выкладывается из «плиточек», под­колотых по нужной линии рисунка, что дает возмож­ность видеть собранный рисунок с близкого расстоя­ния. Развитие компьютерной графики позволяет воп­лотить в мозаике любое изображение, выбранное или созданное по индивидуальному замыслу. 


По материалам справочника "Сухие смеси", М. Стройинформ



Назад в раздел