Печи и камины своими руками

ВЫБОР КОНСТРУКЦИИ И МЕСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ    ПЕЧИ

     Расценки на печные работы

До того, как приступить к строительству печи своими руками, задумайтесь – стоит ли рисковать или лучше заработать деньги по своей специальности и вложить их в профессиональное исполнение.
Расценки на печные работы в корне отличаются от расценок на кладочные работы по той простой причине, что должна быть создана действующая система.
По сложившейся практике из двадцати каменщиков печь «рискнет» сложить только один. В связи с этим и обычно существует очередь «на хороших печников», которые, в свою очередь, могут диктовать чуть ли не все свои индивидуальные расценки.
Средние расценки на печные работы (без учета материалов) могут выглядеть так:
Устройство монолитного фундамента под печь – 3000 руб/м3
Устройство фундамента на столбах с подушкой - 4000 руб/м3
Устройство  фундамента по плитам перекрытия – 3000 руб/м3
Кладка отопительно-варочной печи более,  800 кирпичей   - от 70 рублей за кирпич;
Кладка отопительной толстостенной печи, до 800 кирпичей – от 60 рублей за кирпич;
Кладка варочной плиты с плитой и духовкой , 200 кирпичей – от 50 рублей за кирпич;
Кладка русской печи, ориентировочно 1000 кирпичей и более – от 100 рублей за кирпич.

Место для печи желательно выбрать заранее до установки в помещении внутренних перегородок или капитальных стен, чтобы впоследствии избежать мно­гих неприятных моментов. В первую очередь необходимо подумать о пожарной безопасности. Между печью и стеной, а так же перекрытием обязательно должны устраиваться противопожарные разделки. Достаточно часто для этого используется ацэид плита.

Очень часто бывает так: каменщики выполняют свою работу, кровельщики - свою, а когда приходит печник - оказывается, что печь нужной конструкции не помещается в проем или усложнен вывод трубы между балок,   стропил и т.д.

     Перед закладкой печи нужно четко представить себе, как она будет нагреваться, какая стенка станет самой горя­чей и какова предполагаемая теплоотдача различных час­тей печи. Теплоотдача зависит от площади теплоотдаю-щей поверхности и числа топок в сутки. Естественно, что на нее влияют и конструкция печи, качество и количество топлива, и продолжительность топки. Вовремя закрытая под­дувальная дверца или задвиж­ка может значительно изме­нить теплоотдачу.

     Средними показателями теплоотдачи принято считать 290-350 Вт/м? при одноразовой топке и 520-580 Вт/м? - при двухразовой. Если печь имеет закрытые поверхности, обращенные в отступки (пространство между печью и стеной, то теплоотдача рассчитывается с учетом поправочного коэффициента, который в зависимости от раз­меров и конструкции отступок составляет от 0,75 до 1.

       При выборе конструкции печи необходимо учитывать количество комнат, теплопроводность материала кладки, перекрытий, размер и ориентацию окон, облицовку поме­щения и т.д. Существуют множество сложных формул, при помощи которых можно рассчитать температуру воздуха в той или иной части дома и простейшие таблицы, по ко­торым можно определить размер печи для отопления по­мещения при высоте потолка 2800-3000 мм  (табл.  1) .

Таблица 1

     Выбор печи и места, где она будет установлена, очень важен для создания в помещении оптимального микро­климата, главный показатель которого - температура. Гармонично вписываясь в интерьер, печь должна быть безопасна, удобна в эксплуатации, пригодна для исполь­зования местного топлива. При неправильных расчетах или неудачном расположении печь может выделять слишком мало или, наоборот, много тепла и создаст массу трудностей в процессе ее эксплуатации.

     Отопительные печи обычно устанавливают в углу помещения ближе к внутренней, капитальной стене и входной двери. Это дает возможность рационально использовать стенные дымовые каналы, устроить топку в коридоре между двумя или тремя комнатами, сэко­номить строительный материал для отопительных бло­ков. Планируя печное отопление из не­скольких печей с одной коренной трубой, важно продумать расположение са­мой трубы и подсоединение к ней ды­мовых каналов печей.

     При отоплении одной комнаты не реко­мендуется устанавливать печь вплотную к стене, потому что при таком расположении не все ее стороны будут равномерно отда­вать тепло и возрастет расход топлива. При рациональном размещении можно сэконо­мить материалы за счет теплоотдачи всех сторон печи и уменьшить ее габариты.

     Между стеной здания и боковой стенкой печи в противопожарных целях необходимо оставить промежуток не ме­нее 150 мм, но и не более 2 м, так как длина перекидных рукавов не должна превышать  этот размер.

     Для отопления двух соседних комнат печь, как правило, устанавливают во внут­ренней перегородке. При этом желатель­но, чтобы топка печи выходила в коридор или кухню либо так была расположена по отношению к дверным проемам, чтобы полезная площадь использо­валась максимально и гарантировалась чистота в жи­лых комнатах. Если углы перегородок комнат сходятся в общей точке, можно остановить свой выбор на конст­рукции печи, которая способна обогреть не только две смежные комнаты, но и три, или даже четыре. Самый распространенный вариант размещения печей - одна отопительная печь на несколько смежных комнат. Но и он имеет свои недостатки: в частности, неравномерное распределение тепла по горизонтали, поскольку грею­щие поверхности печи расположены в одном месте, в то время как охлаждение помещения происходит из не­скольких мест:  от наружных стен,  окон и дверей.

     Для равномерного распределения воздуха печь следовало бы размещать около наиболее охлаждае­мой стены, причем так, чтобы она занимала централь­ное место. Но в этом случае она должна быть уста­новлена между оконными проемами,   что значительно затемнит комнату, а наружное расположение дымо­вого канала из-за того, что наружные стены всегда холоднее внутренних, повлечет конденсацию влаги, и ~ ухудшение тяги. Кроме всего прочего, дрова или уголь к печи придется носить через всю комнату.

     При выборе конструкции печи и определения ее мес­тоположения необходимо соблюдать следующее прави­ло : теплоотдача каждой части нагревательной поверхно­сти печи должна возмещать теплопотери помещения. Если теплоотдача выбранной конструкции превосходит теплопотери помещения более чем на 15%, то необходимо выбрать печь меньших размеров, что даст экономию стро­ительных материалов  и полезной площади помещения.

     При выборе конструкции следует учитывать, что теплоотдача печи в течение суток неравномерна. Мак­симальные температуры на поверхности толстостен­ных печей наблюдаются через 2,5-3 ч, а у тонкостен­ных - через 1,5-2 ч после начала топки. В это время печи выделяют максимальное количество тепла, кото­рое частично поглощается стенами, потолком, полом и обстановкой комнат. Когда печь начинает остывать и температура воздуха в помещении понижается, все предметы, обладающие более высокой температурой, отдают свое тепло, и происходит выравнивание тем­ператур. При использовании толстостенных печей ко­лебания температуры меньше, чем при тонкостенных. Поэтому тонкостенные печи лучше устанавливать в помещениях периодического использования.

     Режим эксплуатации печи также влияет на тепло­отдачу. Наиболее рациональна и выгодна двухразо­вая топка. Практикой установлено, что колебания тем­пературы уменьшается, если печь топить 2 раза в сут­ки, но сжигать примерно столько же топлива, сколько при одноразовой топке.

     В печном деле существуют усредненные величи­ны теплоотдачи печей в зависимости от их конструк­ций (табл. 2), которыми следует пользоваться при выборе печи и места для нее.

Таблица 2

Теплоотдача печей в зависимости от их конструкций

ПРИГОТОВЛЕНИЕ     РАСТВОРА

     В среднем при кладке печей требуется три ведра раствора на сто кирпичей. В идеале глиняный раствор и кирпич почти не отличаются по своему составу и способны переносить нагревание более 1000°С. Печ­ники-профессионалы определяют качество глины для раствора  на  ощупь   и  выполняют   кладку  с   толщиной швов 3-4 мм. При более толстых швах глина между кирпичами не выдерживает высоких температур и кро­шится, образуются трещины, в которые всасывается воздух, а значит, ухудшается тяга, увеличивается рас­ход топлива и возникает опасность выхода угарного газа в жилое  помещение.

     Одно из основных правил печника, доставшееся от предков: чем меньше глины, тем лучше качество клад­ки. И еще, глина - самый благородный строительный материал, поскольку дает право на ошибку. Если клад­ку на цементном растворе невозможно разобрать без потерь, то печная кладка на глиняном растворе разби­рается легко и без отходов. При ремонтных работах кирпич и облицовочный материал, уложенный на гли­няном растворе,  всегда можно сохранить.

     Существует мнение, что прочность глиняного ра­створа можно увеличить при помощи всевозможных добавок. Например: на 10 кг глины - 100 г поварен­ной соли или 1 кг цемента. Но следует заметить, что наши прадеды навряд ли пользовались цементом, а их печи стояли по сто и более лет.

     Если правильно подобраны составные части, гли­няный раствор не требует никаких добавок, а всевоз­можные рекомендации - лишь подстраховка. Суще­ствует множество способов проверки качества глиня­ного раствора. Один из самых простых: слепить ша­рик из приготовленного раствора и бросить его об пол. Если шарик рассыпается, - значит, в растворе много песка и мало глины, если в образовавшейся лепешке появились трещины, - значит, песка все-таки много. Если шарик не дал ни единой трещины, - ра­створ  нормальный или жирный.

     Следует заметить, что лучше ошибиться в сторону жирности раствора. Для работы печи это не имеет существенного значения. И, наоборот, избыток песка в растворе может повлиять на прочность кладки. Чем жирнее раствор, тем больше трещин даст штукатур­ка, но их можно ликвидировать затиркой более пост­ным раствором (с большим добавлением песка) и по­белкой в несколько приемов.

     Самое распространенное соотношение глины и песка в готовом растворе: 1:1 или 1:2. Количество воды со­ставляет примерно 1/4 часть объема глины. Жирные глины потребуют большего количества песка, который должен быть мелкозернистым и не содержать посто­ронних примесей. Для удаления камней и комков земли песок просеивают через сито с мелкими ячейками.

     После того, как подобраны песок и глина, остает­ся правильно приготовить раствор. Надо знать, что есть глины, которые вообще не требуют добавления песка. Для приготовления раствора глину замачива­ют на 2-3 дня в большом деревянном ящике, обитом жестью, или в специальном железном «корыте». За­тем надевают резиновые сапоги и, постепенно до­бавляя песок, топчут ее до тех пор, пока не останет­ся ни единого глиняного комка. Разбивать глиняные комки можно и специальной трамбовкой. Затем ра­створ прощупывают руками и размельчают (или уда­ляют) оставшиеся куски глины. Хорошо перемешан­ный раствор,   где песок и глина находятся в нужной пропорции, должен сползать со стальной лопаты или мастерка, а не прилипать к ним. Если нанести на кир­пич ровный слой раствора (3-4 мм) , сверху положить второй кирпич, прижав его (пристучать), и минут че­рез 5 попытаться приподнять верхний, то при хоро­шем качестве раствора нижний не должен оторвать­ся. Если опустить в нормальный глинопесчаный ра­створ палку (черенок лопаты и т.д. ) , то след на ней останется незначительный. Очень жирный раствор оставит на палке своеобразную пленку; тощий - во­обще не оставит следов.

ФУНДАМЕНТ     ПОД    ПЕЧЬ      (КАМИН)

     Не нужно быть большим профессионалом, чтобы заложить фундамент под печь или камин. Глубина закладки фундамента, его высота и размеры в ос­новном зависят от трех факторов: конструкции печи (ее масса и объема), почвы и расстояния от грунта до пола. Следует знать, что фундамент печи не дол­жен соприкасаться с фундаментом стен. Расстояние между ними должно составлять не менее 5 0 мм. Это пространство засыпается песком. Ширина и длина фундамента под печь должны быть на 50-100 мм боль­ше   размеров   самой  печи.

     Печи легких конструкций (массой до 700 кг) мож­но устанавливать на пол, сделав между кирпичной кладкой печи и полом изоляцию из асбестоцементных листов или из нескольких слоев  войлока,   пропитанного глиняным раствором. Но лучше, если печь не будет зависеть от усадки здания, половых лаг, ко­лебаний пола и т.д.

     Самый надежный фундамент - монолитный бетон или бутобетон (жидкий бетон, заполненный бутовым камнем или боем кирпича). Фундамент углубляют в грунт не менее чем на 500 мм. При плохих почвах же­лательно довести глубину фундамента до 1 м и уве­личить его ширину и длину. Фундамент должен быть своего рода «подушкой». Для коренных труб и одно­этажных печей с насадными трубами подошву фунда­мента углубляют на 750 мм, для двухэтажных печей и коренных труб - на 1 м.

     Для экономии материалов при большом расстоя­нии между грунтом и уровнем пола (глубокое подпо­лье) фундамент делают из двух столбов шириной не менее чем один кирпич, на которые укладывают на­стил из досок или металла. Доски изолируют снизу рубероидом, а сверху - асбестом.

     Большие печи (русские, печи с топчаном и др.) имеют крупные габариты, и затраты на бетонный мо­нолит будут велики, поэтому чаще всего фундамен­ты под них делают из сруба, используя древесину дуба или лиственницы. Если такого материала нет, то поверхность бетонной подушки покрывают гидро­изоляцией, выгоняют кирпичные столбы шириной не менее 250 мм (один кирпич), делают деревянный или металлический настил (деревянный изолируют асбе­стом или войлоком, пропитанным глиняным раствором), выравнивают до уровня пола 2-3 рядами кир­пича и устанавливают печь.

Таблица 3

Составы раствора для устройства фундаментов под печи

Таблица 4

Примерный  состав бетона   (цемент:   песок:   щебень или гравий)   для фундаментов под печи

     В сухих и плотных грунтах кладку фундамента вы­полняют на известковом или цементно-известковом растворе,   во влажных - только на цементном.

     Печи верхних этажей часто устанавливают на печах нижних этажей, используя общий фундамент. Недоста­ток такого способа в том, что в случае разборки ниж­ней печи приходится ломать верхнюю или устраивать довольно сложные конструкции, позволяющие удержи-вать печь на уровне междуэтажного перекрытия.

     Для более равномерного распределения нагрузки на нижнюю печь (если размеры верхней и нижней печи не совпадают) укладывают железобетонную армиро­ванную плиту (толщиной не менее 100мм) с отвер­стием для дымового канала, облицованную в четверть или более кирпича. Это дает возможность ремонтировать нижнюю печь, не разбирая верхней. Иногда двухъярусные печи возводят иначе: по углам в фунда­мент нижней печи устанавливают стойки из квадрат­ной, профилированной или угловой стали, перевязан­ные сверху прочной рамой, которая и служит основа­нием для печи верхнего этажа.

     Печи облегченных конструкций (массой до 700-750 кг) разрешается устанавливать на деревянных ба­лочных перекрытиях. Основание печи должно опирать-ся на две поперечные балки. При необходимости пе­рекрытие укрепляют.

     Проще всего устанавливать печи верхних этажей в проемах капитальных стен. Выступающие части печи опираются на заделанные в стену стальные консоли на глубину не менее 380 мм (11_/ кирпича) . Для пре­дупреждения разрушений в стене консоли из швел­леров, двутавров или рельсов укладываются на ме­таллические прокладки. Между собой консоли скреп­ляются металлической стяжкой-болтом. По­верх балок настилают доски толщиной 500 мм, кото­рые покрывают листовым асбестом или двойным сло­ем войлока, пропитанного глиняным раствором. На изоляцию укладывают ряд кирпича, затем возводят кирпичные столбики-шанцы,   а на них ставят печь.

     При установке двухъярусных печей следует помнить, что печь второго этажа может быть установлена толь­ко на печи нижнего этажа, кладка стен которой не ме­нее чем в 1/2 кирпича. Печи верхних этажей по объему и массе должны уступать печам нижних этажей.

КЛАДКА    СТЕН    И    ТОПКИ    ПЕЧИ (УСТАНОВКА    ПЕЧНЫХ     ПРИБОРОВ)

     В зависимости от конструкции и назначения тол­щина стен печи может быть в 1, 1/2, 1/4, 2/4, 3/4 кир­пича. Чем толще стены, тем дольше печь со­храняет тепло. Например, печь, сложенная на ребро, быстро нагревается,  но и быстро остывает.                        

     Самой хорошей считается такая перевязка, когда шов нижних кирпичей перекрывается серединой вер­хнего кирпича. Чем больше отступление от этого пра­вила, тем хуже прочность перевязки. Плохой кладкой считается, когда шов перекрывается меньше, чем чет­вертой частью кирпича.

     Из-за нестандартности кирпича иногда бывает очень трудно выложить печь строго по чертежам. Поэтому прежде чем приступить к выгонке стен, необходимо выложить несколько рядов кладки насухо. При этом особое внимание следует обратить на то, чтобы при перевязке не образовывались вертикальные швы и как можно меньше использовался тесаный и колотый кир­пич,   так как он теряет свои структурные качества.

     Прочность кладки зависит не только от качества материала, но и от его пригодности для той или иной части печи, выполняющей определенную функцию. Например, красный кирпич довольно порист и втяги­вает в себя много влаги, поэтому перед укладкой его обязательно мочат в воде до тех пор, пока не пере­станут выделяться пузырьки воздуха. Огнеупорный кирпич лучше всего класть на раствор из огнеупор­ной глины с минимальной толщиной швов. При ее от­сутствии кирпич укладывают и на обыкновенный гли­няный раствор, выдерживая при этом минимальную толщину швов. Для кладки печной топки применяется только шамотный кирпич. Другие виды огнеупорного кирпича рассчитаны на постоянную температуру и бы­стро разрушаются при ее частых перепадах. Топка, выложенная из красного кирпича, футеруется огне­упорным кирпичом,   поставленным на ребро.

     Прочность кладки зависит от того, как нанесен ра­створ и как верхний кирпич прижат к нижнему. Кирпич нужно не просто класть сверху вниз,   а нажимая,  продвигать вперед, как бы слегка растирая раствор, что­бы все швы оказались заполненными. Уложенный кир­пич желательно слегка пристучать молотком. Выжа­тый из швов лишний раствор убирают, внутреннюю сторону топки и дымоходов тщательно очищают и за­тирают. Глиняный раствор, оставленный на внутрен­них сторонах печи, способствует сбору излишней сажи и ухудшает тягу. Возгорание сажи в дымоходах - одна из причин пожара.

     К кладке печей следует приступать только после того, как подготовлены все печные приборы, на фун­даменте сделана разметка, по углам выставлены вер­тикальные маяки или установлены вертикальные рей­ки. Опытные печники во время кладки углов печи пользуются отвесом, а тем, у кого опыт в печном деле невелик, лучше всего выставить по углам стойки, сде­лать на них отметки каждого ряда кладки и произво­дить кладку «под шнур».

     Первые два ряда печной кладки (до поддувально­го отверстия) выравнивают по горизонтали с помо­щью уровня, а шнур, рулетка и угольник помогут про­верить,   не нарушена ли прямоугольная форма.

     Поддувало обычно закладывается на высоте 2-3 кирпичей. Высота стандартной поддувальной дверцы равна двум рядам кирпичной кладки. Подду­вальные и топочные дверцы следует подгонять та­ким образом, чтобы между ребрами дверцы и кирпи­чом было как можно меньше глины, т.е. почти сухо. Если слой глины большой, то рано или поздно двер­ца начнет шататься, держась, когда глина выкрошит­ся, на одной проволоке, что в конечном итоге может привести к пожару.

     Поддувальные, топочные, а также дверцы чистки нельзя крепить проволокой из цветных металлов. Луч­ше всего пользоваться стальной проволокой диамет­ром 3 мм, отожженной на костре. В отверстия дверок вставляют куски проволоки длиной не менее 1,5 кир­пича. Проволоку натягивают, плотно прижимают к вер­хнему кирпичу, загибают на углах и укрепляют кирпи­чом следующего ряда. При монтаже дверок пользу­ются проволокой или полосками стали, прикрепленными к отверстиям 
    
     Поддувальная дверца легко пе­рекрывается одним кирпичом, то­почная - двумя, соединенными по центру. Если топочная дверца слиш­ком широкая (например, в печах-ка­менках) , проем над ней лучше всего перекрыть в виде «сводника» или «кирпича в замок».

     Колосниковую решетку для печи с дровяным отоплением устанавливают на уровне топочного отверстия с на­клоном в 20-30 мм в сторону топоч­ной дверцы. Под угольное топ­ливо решетка закладывается ровно по горизонтали, но на один ряд кладки ниже уровня топочного отверстия. Лучше всего ее собирать из отдельных колосников, рассчитав ши­рину топки. При вытесывании углуб­лений под колосниковую решетку в кирпиче следует оставить зазор, что­бы, расширяясь при нагревании, ме­талл не разрушал кирпичную кладку. Зазор заполняют раствором, большую часть которого составляет песок.

     Под торфяное топливо колосни­ковая решетка устанавливается еще ниже, чем под уголь. Она может быть расположена горизонтально, так как после топки торфом продукты сго­рания почти полностью выпадают в зольниковую камеру. Ее делают из двух решеток: первая устанавлива­ется горизонтально за топкой, на два ряда ниже топочной дверцы, вторая - с наклоном к первой.

     Плиту над топкой кладут так, что­бы при необходимости ее можно было быстро заменить. Для этого в кирпичах вытесывают углубления и заполняют их раствором. Стены ды­моходов не должны зажимать пли­ту, иначе при нагревании она будет расширяться   и   колоть   печь.   Чаще всего открытую сторону плиты об­рамляют уголком, ширина которого сочетается с шириной кирпичного ряда и уложенной на нем плиты.

     Дверцы для чистки сажи устанав­ливают так же, как поддувальные и то­почные. После того, как выложена печь и все дымоходы прочищены от глины и кирпичного боя, внутри прочистных дверок вставляется кирпич на ребро. Оставшиеся швы  заделываются.

     Устанавливая духовку, зазор меж­ду железом и кирпичом желательно заделать асбестовым шнуром. Верх ду­ховки обмазывают глиняным раство­ром толщиной 10 мм, со стороны топ­ки духовку облицовывают огнеупорным кирпичом. Перекрывают кирпичным сводом или перемычкой «в замок».

     Задвижки обычно ставят с той сто­роны, где находится топка. При пра-вильном соотношении отверстия ды­мохода и размеров задвижки устано-вить ее довольно просто. Задвижка состоит из чугунной рамки и переме­щающегося в ней чугунного движка. Основная задача при установке - полностью перекрыть газоход при пол­ном открывании задвижки, не нару­шив его размеров. Если задвижка за­водского производства, то отеска кирпича не потребуется.            

     Все железные перекрытия и пере­мычки в печной кладке рано или по­здно перекаливаются и провисают, разный коэффициент расширения кирпича и железа приводит к трещи­нам в кладке и штукатурке. Опытные мастера стараются вообще не исполь-зовать при кладке печей железные элементы. Конечно, установив желез­ную полосу, швеллер или уголок, мож­но сэкономить немало времени, но в дальнейшем это даст о себе знать .

     При хорошей профессиональной подготовке мас­тера кладка сводов и арок не представляет большой сложности и считается самой творческой работой при возведении печей. Своды и арки невозможно выло­жить без специальной опалубки. Она выполняется так: 2-3 кружала крепят стойками и, выставив нужную высоту при помощи клиньев, застилают узки­ми досками,   которые,   как и кирпич,  можно скрепить глиняным раствором. При этом следует учесть, что стенки перекрываемого пространства должны иметь так называемые пяты, которые вытесывают­ся из кирпича по шаблону. Правильность установки опалубки проверяют шаблоном, который нетрудно из­готовить из куска фанеры или ДВП. Кладка свода ве­дется с двух сторон. Средний кирпич («замковый») дол­жен плотно забиваться   (заклиниваться).                        

     Если нужный свод состоит менее чем из десяти кирпичей, то каждый кирпич стесывают с одного кон­ца в виде клина. Конечно, лучше кирпич не стесывать, делая нижний шов как можно тоньше, а верхний - тол­ще (в верхние швы после того, как свод полностью выложен, забиваются маленькие кусочки кирпича) . Кирпичи среднего («замкового») ряда в том и другом случае должны быть стесаны и иметь клиновидную форму. Опалубку можно снимать в тот же день, но лучше, если она постоит 2-3 дня. Дальнейшей работе она практически не мешает.

     Если печи в многоэтажном здании стоят одна на другой, то дымоход верхнего этажа получается пря­мым, а нижних этажей - с отводами (подъем на угол 60 град.  к горизонту).

     В наружных стенах «стенные» дымоходы распола­гают только в исключительных случаях. Это связано со значительными трудностями при устройстве и экс­плуатации, неизбежными потерями тепла и ухудше­нием тяги. Чтобы избежать переохлаждения дымовых газов и выпадения конденсата на внутренних стенках трубы, в зависимости от расчетной зимней темпера­туры, необходимо соблюдать следующие расстояния от дыма до наружной поверхности стены:

при температуре от —30° С и ниже — 2 ¹/₂ кир­пича ;

от  —20  до  —30°С —  2  кирпича;

от  —20°С и выше  —   1  ¹/₂  кирпича.

Утолщение должно быть обращено в сторону по­мещения .

УСТРОЙСТВО     ДЫМОВЫХ     ТРУБ

     Устройство дымовых труб зависит от конструкции печи, ее месторасположения и типа перекрытий помещения. Самые до­рогостоящие трубы - «коренные». Они выкладываются в 1/2 кирпича и устанав­ливаются на собственном фундаменте в виде отдельного кирпичного стояка. Для больших печей непрерывного действия толщина стенок трубы - один кирпич. Наи­более оптимальные размеры газохода -135х260 мм. Коренная труба может объе­динять несколько печей, расположенных на одном уровне, при условии, если рас­сечка устроена в виде поперечной стены между    дымоходами.                  

     В помещениях с капитальными стенами (распространено при многоэтажном строи­тельстве) чаще всего ставят «стенные» ды­мовые трубы. Они экономичны и удобны, так как выкладываются вместе со стенами (за­частую рядом проходят и вентиляционные каналы). Использовать общий «стенной» ды­моход для двух печей, установленных на раз­ных этажах, не разрешается, так как печи имеют разную тягу, которая зависит от вы­соты дымового канала. Поэтому при одно­временной топке нижняя будет иметь более сильную тягу, тем самым ухудшая работу вер­хней, которая будет дымить и «задыхаться». «Стенной» дымоход нельзя класть на чистом цементном растворе. Он очень плотный и не пропускает воздух. Цементные швы будут конденсировать теплый воздух, образуя по­теки сажи,   которая в дальнейшем проявится на наружной стороне стены. Поэтому «стенной» дымо­ход лучше выкладывать на глинопесчаном или извест­ковом растворе. Если печи в многоэтажном здании стоят одна на другой, то дымоход верхнего этажа получается пря­мым, а нижних этажей - с отводами (подъем на угол 60 град. к горизонту). В наружных стенах «стенные» дымоходы распола­гают только в исключительных случаях. Это связано со значительными трудностями при устройстве и экс­плуатации, неизбежными потерями тепла и ухудше­нием тяги. Чтобы избежать переохлаждения дымовых газов и выпадения конденсата на внутренних стенках трубы, в зависимости от расчетной зимней темпера­туры, необходимо соблюдать следующие расстояния от дыма до наружной поверхности стены: при температуре от —30° С и ниже — 2 1/2 кир­пича ; от —20 до —30°С — 2 кирпича; от —20°С и выше — 1 1/2 кирпича. Утолщение должно быть обращено в сторону по­мещения .

Таблица 5

Сечение каналов труб в зависимости от теплоотдачи печей

     Если печь установлена на некотором расстоянии от «стенного» дымохода, делают перекидной рукав, длина которого не должна превышать 2 м, а тол­щина стен - составлять не менее чем 1/2 кирпича. В стенах из силикатного кирпича, облегченного бетона, шлакоблоков и т.д. следует выкладывать ды­моход из красного кирпича.

     Высота трубы в одноэтажных зданиях от уровня колосниковой решетки до устья должна быть не меньше 5 м. Наименьший размер сечения дымовой тру­бы - 1/2х1/2 кирпича, т.е. 140х140 мм. В зависимости от конструкции и тепло­отдачи печи каналы дымовых труб могут иметь разное сечение. Клад­ка труб с каналами разного сечения производится со строгой перевязкой швов. В большинстве случаев размеры сечения дымовой трубы кратны раз­мерам кирпича или его половины.

     На чердаке и над крышей все дымовые каналы объединяют в одну общую трубную головку, в которой между отдельными каналами оставляют перего­родки толщиной в  1/2 кирпича.

     В местах прохождения дымовой трубы через перекрытия в противопожар­ных целях устраивают «распушку» (разделку), которая выполняется в виде постепенного напуска кирпичей. Деревянные конструкции, примы­кающие к разделке, обязательно изолируют асбестовым листом или двумя слоями войлока, смоченного в глиняном растворе. Для упрощения работы иногда используют бетонную плиту с отверстиями для газохода. Отверстия в плите футеруются кирпичом.
    
     При выводе трубы на крышу на трубном стояке выкладывается напуск из кирпича - выдра, которая предохраняет чердачное помещение от проникно­вения дождя и снега. При кладке напуска низ каждого последующего ряда не должен касаться крыши, чтобы в дальнейшем можно было заштукатурить ме­ста прилегания железа или другого кровельного материала к дымовому сто­яку. В зависимости от крутизны ската крыши напуски кирпича делают от 30 до 50 мм.

     Очень часто за трубой собираются снег и листья, при сильных ливнях могут попадать на трубу дожде­вые воды. Чтобы этого не происходило, особое вни­мание следует обратить на заднюю сторону трубы, которая расположена ближе к коньку. Расстояние меж­ду крышей и напуском кирпича в верхней части трубы должно быть не менее 50-70 мм. При помощи жести или цементного раствора делают так называемые от­воды, разводящие в разные стороны дождевые и та­лые воды. Выдру и оголовок трубы, как и «распушку», иногда делают из бетона, изготовив опалубку прямо на месте или предварительно отлив составные части, устанавливают на цементном растворе. Не будет лиш­ним оштукатурить выдру, шейку и оголовок трубы, что защитит кирпичную кладку от размывания дождевы­ми водами и задувания ветра в трещины между кир­пичами.

     На тягу в печи существенное влияние оказывает не только высота дымовой трубы, но и ее расположе­ние относительно конька крыши. Оголовок не должен находиться в зоне ветрового подпора. Если труба рас­положена не далее 1,5 м от конька крыши по гори­зонтали, дымовые трубы выводят на 0,5 м выше конька. Если между коньком и трубой расстояние от 1,5 до 3 м, труба может заканчиваться на одном уровне с конь­ком. При расстоянии от трубы до конька более 3 м оголовок может быть выше уровня конька.

     Существует несколько способов уменьшения вли­яния ветра на тягу печи. Например, оголовок делают с наклоном в 45 град. по ребрам кладки. Ветер, уда­ряясь о скошенную плоскость, направляется вверх, происходит разрежение воздуха, и дымовые газы как бы высасываются из дымового канала. Чтобы ветер не опрокидывал тягу, на оголовках труб устанавлива­ют всевозможные ветрозащитные устройства: колпа­ки,   флюгеры,   дефлекторы.

     Колпак - металлический зонт со скошенными плос­костями - может быть разной формы: круглый, квад­ратный, прямоугольный и т.д. Кроме ветрозащитных функций, он ограждает трубу от осадков и увлажне­ний,  что,  в конечном итоге,  отражается на тяге печи.

     Флюгер - подвижный прибор, меняющий свое по­ложение под действием ветра таким образом, чтобы отверстие трубы закрывалось со стороны ветра, ос­тавляя другую сторону открытой. Надо заметить, что флюгеры разных конструкций имеют один общий не­достаток: их вращающиеся части, особенно в зимнее время, часто выходят из строя из-за того, что образу­ющийся конденсат  замерзает  в местах вращения.

     Дефлектор — устройство, действие которого осно­вано на явлении подсоса газов из дымовых труб с помощью ветра, меняющего направление в сторону, благоприятную для движения газов по дымоходам. Поверхности дефлектора расположены так, что ветер не только не мешает, но и, наоборот, помогает выхо­ду газов, производя их подсос через верхнее или ниж­нее кольцевое пространство.

                     

СУШКА     ПЕЧИ

     После окончания кладки в швах печи остается боль­шое количество влаги, которую необходимо удалить. Первые 2-3 дня печь должна сохнуть естественным путем: открывают все задвижки, дверцы, вьюшки, об­разуя сквозняк. Первые топки длятся непродолжитель­ное время - 20-30 минут. Жгут щепки или бумагу. Эту операцию повторяют несколько дней подряд, посте­пенно увеличивая ее продолжительность. Если погод­ные условия не благоприятствуют, печь можно про­сушивать, сжигая небольшое количество топлива 2-3 раза в сутки с интервалами.

     Неправильная, т.е. слишком быстрая, просушка печи приводит к образованию трещин в кирпичной кладке. Дымовую трубу оставляют на длительное вре­мя открытой, чтобы из внутренних швов активно вы­делялся пар, который, открыв двери и окна, необхо­димо удалить  из помещения.

     В зависимости от конструкции и объема печи сушка может продолжаться в течение недели. Если при пер­вой топке печь сильно дымит, то для улучшения тяги в дымовой трубе нужно сжечь небольшое количество бумаги или стружки.

     Печь можно считать просушенной, если на наруж­ной поверхности не осталось сырых мест, а на зад­вижках и вьюшках нет влаги.

ТЯГА

     Поскольку воздух внутри помещения намного тя­желее газов, нагретых в печи, создается так называ­емая тяга - легкий воздух выталкивается в трубу бо­лее тяжелым. В цифрах это выглядит так: масса 1 м³ воздуха при нормальном давлении и температуре    +10 °С составит 1248 г, а при температуре -10 °С - уже 1342 г. Поэтому зимой тяга всегда лучше, чем в теп­лую летнюю погоду. Печь при хорошей тяге «поет» (гудит), это можно определить на слух. Если при слегка приоткрытой топочной дверце огонь от зажженной спички будет наклоняться к дверной щели, значит, тяга хорошая. Сигаретный дым при хорошей тяге втягива­ется в топочное отверстие.

     На тягу влияют высота и месторасположение ды­мовой трубы по отношению к коньку крыши, а также направление ветра и способы защиты от него. Если ветер дует строго горизонтально, наткнувшись на тру­бу, он направляется вверх - тяга улучшается. Ветер, дующий снизу, тоже улучшает тягу. Ветер, дующий сверху вниз, ухудшает ее, задувая дымовые газы об­ратно в трубу. Для устранения ветрового подпора тру­бы следует размещать согласно правилам, описан­ным в главе «Устройство дымовых труб и дымоходов». Опрокидывание тяги может происходить также из-за того, что низкая часть здания, в которой расположе­на печь, сообщается с более высокой. В этом случае, чтобы избежать обратной тяги, следует плотно при­крывать двери в комнату,   где расположена печь.

     В конструкции любой печи сопротивление движе­нию дымовых газов должно быть минимальным. На него влияет и такой фактор, как нарушение соотно­шения поперечного сечения дымовых каналов и объе­ма сжигаемого топлива (площадь поперечного сече­ния дымоходов должна быть достаточна для отвода дымовых газов, образованных в топке). Температура дымовых газов при выходе в трубу составляет 120°С. Следовательно, чем длиннее протяженность дымохо­дов, тем она ниже. Итак, чем меньше разница между температурой на выходе и температурой воздуха,  всасываемого в топку, тем хуже тяга. Большое число ды-мооборотов не всегда приводит к увеличению тепло­отдачи. Излишние дымообороты снижают скорость движения нагретых газов, тягу, и печь «задыхается». Общая длина дымооборотов печи средней теплоем­кости не должна превышать пяти метров.

     Чтобы усилить тягу, нужно увеличить высоту трубы или же повысить температуру уходящих газов. Первое условие, имеющее решающее значение, не всегда осу­ществимо, второе - невыгодно. Поэтому конструкция печи должна быть такой, чтобы сопротивление движе­нию нагретых газов в дымовых каналах было минималь­ным и, в то же время, в трубу не должен поступать воздух, нагретый до температуры более 140° С, так как это приведет к излишним затратам топлива.

     Тяга в дымовой трубе регулируется задвижкой и поддувальной дверцей. При плохой тяге печные при­боры не помогут.

ОТДЕЛКА    ЛИЦЕВЫХ     СТОРОН    ПЕЧИ

     Необлицованная печь лучше отдает тепло, чем облицованная или оштукатуренная. Однако швы печ­ной кладки при нагревании дают заметные трещины, и такие печи не только портят интерьер жилого поме­щения, но и представляют опасность в пожарном от­ношении. Ко всему прочему, оштукатуренные и обли­цованные печи лучше сохраняют тепло (печь не так быстро остывает). Поэтому лицевые стороны печей штукатурят (самый дешевый вид отделки), покрывают глазурованной плиткой или стальными футлярами.

     Облицовка изразцами считается самой надежной и эстетичной. Выполняется она одновременно с кир­пичной кладкой. Чтобы печь получилась красивой и не были нарушены орнамент и цветовая гамма, из­разцы перед укладкой сортируют (глазурь не всегда имеет одинаковый оттенок).

     Начиная с углов, их подгоняют по одному горизон­тальному ряду насухо, одновременно ведя кирпичную кладку. Часто изразцы имеют наплыв глазури по кром­кам. Убирают его с помощью наждака или стесывают. Это необходимо для того, чтобы швы были как можно тоньше. Печи с толстыми швами имеют менее эсте­тичный вид, чем печи с хорошо подогнанными друг к другу изразцами.

     Когда подобран один ряд, в румпу каждого из­разца вставляется костыль, который длиннее самой румпы, но равен длине изразца. Верх, середину и конец костыля связывают проволокой, концы кото­рой выводятся в кирпичную кладку. При этом они не должны выступать в дымоходы. Когда плитки крепко скреплены между собой, румпы заполняются глиня­ным раствором с мелким кирпичным щебнем. В вер­тикальных рядах румпы скрепляются стальными ско­бами.
     
     Очень важно правильно уложить первый ряд. Все ошибки, допущенные вначале, с каждым последую­щим рядом будут усугубляться. Исправить изразцо­вую облицовку, не разбирая кладку печи, практически невозможно,   поэтому ликвидировать   дефекты желательно сразу. Вертикальные швы делают вразбежку или сплошными, сверху донизу, если позволяет рису­нок - выделяют колонны. Швы между изразцами рас­шивают мелом, разведенным в воде с яичным бел­ком, алебастровым раствором, или несколько раз про­крашивают  водоэмульсионной краской.

     Облицовывать печь можно также керамическими глазурованными плитками. Однако обыкновенная тон­костенная плитка, используемая для ванных комнат и кухонь, не годится, потому что при сильном нагре­вании она трескается. Для облицовки печи применя­ются плитки толщиной не менее 4-5 мм (так называ­емая «половая» глазурованная плитка). Кроме того, что она выдерживает высокую температуру, ее ши­рокие ребра при хорошей подгонке имеют неплохое сцепление между собой и образуют своеобразный керамический кожух. Плитку можно укладывать на том же глиняном растворе, на котором выложена печь. В этом случае при ремонте печей она будет полностью сохранена.

     Один из приемов укладки: стены после просушки тщательно затирают глинопесчаным раствором и вновь просушивают. Затем делают набрызг (раствор берет­ся рукой и «набрасывается» на стены слоем не более 10 мм так, чтобы не было видно кирпичной кладки). Поверхность слоя накидки не должна быть гладкой. Затем печь снова просушивают. И уже после этого укладывают плитку на глинопесчаный раствор с до­бавлением цемента и асбеста (1 ч. глины +2 ч. песка + 1 ч. цемента +0,1 ч. асбеста) . При хорошо подобран­ном соотношении песка и глины цемент и асбест мож­но исключить, применив сложный раствор только для затирки швов между плитками. Укладка плитки в два приема с небольшой разницей в составе раствора позволяет создать керамический кожух: кирпич при нагревании расширяется - плиточное зеркало оста­ется практически неподвижным.

     Керамическую плитку можно укладывать на метал­лическую сетку с ячейками (15-20 мм), которая кре­пится к кирпичной кладке гвоздями или кусочками проволоки, уложенной между кирпичами во время кладки печи.

     Тонкостенные печи (толщина в 1/4 кирпича) мож­но облицовывать стальными футлярами, но этот вид облицовки имеет целый ряд недостатков. Прежде все­го, при нагревании (в разных местах печь нагревает­ся по-разному) поверхность стального футляра час­то деформируется и приобретает неэстетичный вид. К тому же, пригорает осевшая пыль и возникает не­приятный запах. Прикоснувшись к горячему железу, можно получить ожог (особенно опасно, если в доме находятся маленькие дети) . Во время ремонта будет сложно сохранить стальной футляр в первоначаль­ном виде .

     Самый простой и дешевый вид отделки печей -штукатурка, но она требует постоянного ухода (трес­кается, вытирается, крошится по углам). Оштукатурен­ную печь нужно часто белить . Наиболее нагреваемые части уже через несколько недель будут заметно от­личаться по цвету.

     К оштукатуриванию печи приступают после пол­ной ее просушки. Раствор наносится на горячую по­верхность в два приема. Первый слой - более жидкий

-   должен хорошо втираться в швы и малейшие тре­щины. После того, как он высох, наносят второй слой

-   более густой. Толщина штукатурки не должна пре­вышать 1 см.

     В печном деле применяют следующие составы ра­створов :

1. Глиняный, на котором выложена сама печь. 2 . 1 ч. глины + 1 ч. извести + 2 ч. песка + 0,1 ч.

асбеста. 3. 1 ч. гипса + 2 ч. извести + 1 ч. песка + 0,2 ч.

асбеста. 4 . 1 ч. глины + 2 ч. песка + 0,1 ч. асбеста. 5. 1 ч.

глины + 2 ч. песка + 0,1 ч. цемента + 0,1 ч.

асбеста.

     Чтобы раствор лучше держался, оштукатуренную поверхность смачивают водой и обтягивают марлей в два слоя. Сухую штукатурку окрашивают известковым или меловым раствором. Известь или мел рекомен­дуется разводить молоком с добавлением 100 г соли на ведро. Синька (ультрамарин) позволяет избежать желтизны и сделать окраску более белой. Окрашива­ют печь (если это впервые) в 3-4 приема. После каж­дого раза поверхность должна высохнуть. Чем тонь­ше слой краски наносится, тем более глянцевой бу­дет поверхность печи.

     Если не планируется оштукатуривание, отделка изразцами или глазурованной плиткой, то во время кладки необходимо следить за тем, чтобы наружные стены были выложены из кирпича правильной формы и однородного обжига, а также была соблюдена пра­вильная симметрия швов и их ширина. В дальнейшем их  расшивают   с   помощью  специальной  расшивки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ     ПЕЧЕЙ, РАБОТАЮЩИХ     НА    ТВЕРДОМ     ТОПЛИВЕ

     Отопительные качества печи зависят не только от материала, из которого она сложена, но и от того, насколько правильно эксплуатируется.

     После длительного перерыва в работе прежде все­го необходимо проверить состояние дымоходов печи и наличие тяги. При недостаточной тяге следует про­греть дымоход либо прочистить его (дымоходы про­чищают два раза за отопительный сезон, дымовые трубы - чаще) .

     Тяга в печи не должна быть излишней. Когда дро­ва разгорятся, дымовую заслонку постепенно прикры­вают, уменьшая силу тяги, но надо следить за тем, чтобы дым не попадал в помещение. Ослепительно-белый свет пламени свидетельствует об избытке тяги, а темно-красный — о ее недостатке.

     Перед укладкой дров в топливник колосниковую решетку и зольниковую камеру очищают от остатков продуктов сгорания, чтобы полностью освободить до­ступ воздуха к горящему топливу, иначе печь с подду­валом превратится в печь с глухим подом, что неэко­номично .

     Ухудшает горение повышенная влажность дров, по­этому их предварительно просушивают. Укладывать дрова необходимо с прозорами и с таким расчетом, чтобы до верха топливника оставалось не менее 200 мм.

     Нельзя перегревать печь: в облицовке и кладке появляются   трещины.

     Только тогда, когда над слоем оставшихся углей в топке нет голубовато-синего пламени (следствие сгорания ядовитого оксида углерода, так называе­мого угарного газа), топка считается законченной. Через 5-10 минут можно плотно закрыть все дверцы и заслонки.

     Во избежание отравления угарным газом не сле­дует топить печь поздним вечером.

     Если конструкция предусматривает работу печи на каменном угле или антраците, задвижку следует ус­тановить таким образом, чтобы она закрывалась не­плотно,   и оставалась щель не менее  10-15 мм.

     Сначала растапливают печь мелкими дровами. На них насыпают слой угля в 5 0-60 мм. После того, как уголь хорошо разгорится, толщину засыпки доводят до 150 мм, но не более. Иначе расход топлива будет неэкономичным.

    ­После завершения топки оставшиеся угли сгре­бают на колосниковую решетку, чтобы они хорошо продувались воздухом, идущим из поддувала. Если решетки нет, угли подгребают поближе к выходному отверстию печи. При обильном газообразовании в топливнике может произойти выбрасывание пламе­ни. Обычно это бывает в случае, когда печь пытают­ся растопить горючими жидкостями (бензин, керо­син и др.). При большой концентрации газов может произойти взрыв, способный не только разрушить печь, но и стать причиной пожара. Топливник нельзя загружать новой порцией топлива (особенно мелко­фракционного) , целиком покрывая раскаленную поверхность пода печи: оно «томится», выделяя боль­шое количество летучих веществ, не разгораясь из-за отсутствия пламени и понижения температуры. Концентрация газов при этом резко возрастает, и при первом же появлении пламени происходит взрыв. Поэтому мелкофракционное топливо необходимо загружать в печь небольшими порциями, давая ему возможность разгораться постепенно. Открывать то­почную дверцу нужно осторожно, чтобы не вызвать внезапного возгорания. Если печь, ранее работав­шая исправно, начала дымить - причин может быть несколько. Одна из основных - дымоходы или дымо­вой стояк засорились сажей. Печь в этом случае необходимо прочистить.

     Вторая - появление в стенках печи или дымо­вой трубы трещин. Подсасываемый через них воз­дух уменьшает его расход через поддувальное от­верстие, чем ухудшает горение и понижает темпе­ратуру уходящих газов. Все трещины следует тща­тельно заделать.

     Печь может дымить из-за неправильной внутрен­ней кладки или завала дымового стояка осколками кирпичей. Такая неисправность требует капитального ремонта и восстановления всех дымоходов.

     Причиной дымления может быть и длительный пе­рерыв в работе, вследствие которого дымовая труба и дымоходы сильно переохладились. В этом случае в дымоход через прочистную дверцу закладывают бу­магу или древесную стружку и сжигают.

     Не избежать дымления, если две печи присоеди­нены к одному дымовому стояку на одном уровне без рассечки. Необходимо сделать рассечку или присое­динить печи на разных уровнях с наклонным подво­дом верхнего дымохода. Если дымовой стояк мал по размерам,   то печи не следует топить одновременно.

     При низком качестве топлива (например, сырые дрова) происходит большое отложение сажи на внут­ренних стенках печи. Из-за невысокой температуры она не сгорает, а скапливается в дымовых каналах и дымовом стояке. Следовательно, протапливать печь сырыми дровами длительное время не рекомендует­ся. Подкидывать сырые поленья можно лишь в хоро­шо прогретую печь. Необходимо помнить, что при от­крытых топочной и поддувальной дверцах печь очень быстро остывает.

ТЕКУЩИЙ     РЕМОНТ     ПЕЧЕЙ

     К текущему ремонту относятся работы по поддер­жанию печи в удовлетворительном состоянии, напри­мер, укрепление исправных, но расшатавшихся дета­лей, смена колосников, заделка трещин на поверхно­сти печи, смена чугунных плит и водогрейных коро­бок,   замена других печных приборов.

     Топочную дверцу обычно укрепляют следующим образом: разбирают и расширяют кладку вокруг нее и заново крепят с помощью лапок из стальной ленты, заделывая их в швы кладки. Обмазывание дверок гли­няным раствором может дать лишь временный эф­фект. При установке топочных дверец на полку рамки наматывается асбестовый шнур, который препятству­ет расширению кладки при сильном нагревании.

     При замене отдельных поврежденных колосников тщательно расчищают опорные поверхности под ними. Для угля и антрацита ширина щели между ко­лосниками должна быть 6-10 мм, для другого вида топлива - 10-12 мм. Колосниковую решетку и отдель­ные колосники, учитывая свойство металла при на­гревании расширяться, следует класть не впритык к кирпичной кладке, а с зазором в 5 мм, который за­сыпается песком.

     Трещины на поверхности оштукатуренных печей за­тирают глиняным раствором с добавлением асбесто­вого порошка либо небольшого количества поварен­ной соли  (примерно  400 г на 10 л раствора) .

     Крупные и глубокие щели тщательно очищают и заделывают глиняным раствором с добавлением кир­пичного щебня.

     Побелку печей производят периодически. Отвалив­шуюся штукатурку полностью восстанавливают и белят.

     Пришедший в негодность изразец удаляют, и зер­кало печи по его периметру расчищают. Новая плитка должна быть подобрана по размеру и цвету. Румпу изразца   заполняют   глиняным раствором  с  щебнем и крепят его на место удаленного, изменяя толщину шва. Для промывки изразцов применяют меловой раствор: 650 г мела на 250 г воды.

     Предтопочные листы заменяют, если на них есть дыры или проржавевшие места, куда могут попасть выпавшие из печи угли.

     Смену стальных патрубков у печей и кухонных оча­гов производят в случае, когда реально наметилась опасность их прогорания. На конец патрубка надева­ют новый соединительный патрубок с подмоткой из асбестового шнура на концах. Для этого конец уста­навливаемого патрубка заводят одной стороной в от­верстие в стене или коренной трубе и затем в обрат­ном порядке выдвигают на патрубок печи или плиты. Соединение с массивом печи заделывают глиняным раствором с добавлением асбестовой мелочи.

СРЕДНИЙ     РЕМОНТ

     К среднему ремонту относят частичную смену фу­теровки топливника и начала жарового канала, вос­становление дымовых труб, перестил кирпичного пода печей и т. д.

     Чаще всего выгорание и нарушение футеровки происходит из-за того, что в этих местах применялся не огнеупорный, а обычный красный кирпич, топка велась не дровами, а углем, который при сгорании дает температуру до 1300°С.

     При замене футеровки необходимо помнить, что перевязка старой кладки с новой возможна лишь в том случае, если применяется однородный кирпич, поскольку у керамического огнеупорного кирпича разные коэффициенты теплового расширения. Но­вую кладку при ремонтных работах просушивают так же, как кладку вновь выложенных печей. Таким же образом заменяют кирпич в коренных и дымо­вых трубах.

     Очень сложно ремонтировать изразцовые печи, поскольку изразцы связаны не только между собой, но и с кладкой печи, что создает особую прочность. Замена лопнувших плиток не может дать хороших ре­зультатов, так как следы все равно будут заметны. Поэтому, если требуется замена нескольких изразцов, не исключена полная перекладка стенки с соблюде­нием общих правил по устройству печей.

     Особенность ремонта печей в металлических фут­лярах в том, что зрительно трудно определить харак­тер повреждения. Приходится с особой осторожнос­тью разбирать звенья футляра, чтобы не повредить их и использовать вторично. Неполный прогрев сте­нок печи может быть следствием отставания метал­лических футляров от кирпичной кладки. Нужно лик­видировать образовавшуюся воздушную прослойку, заполнив пазухи глиняным раствором.

     С течением времени гладкая и ровная поверхность пода русских печей изнашивается. Работа по выстил ке пода заключается в подготовке прочного и ровного основания под подовые кирпичи с учетом небольшого подъема в глубь варочной камеры. Толщина швов между кирпичами минимальна и не превышает  1-2 мм.

     Очень часто противопожарные разделки приходят в негодность из-за того, что прилегают к деревянным конструкциям, которые деформируются от сотрясе­ний (например, при закрывании и открывании дверей). При этом из кирпичной кладки, служащей разделкой, выпадает раствор. Поэтому во время ремонта их сле­дует внимательно осмотреть и предотвратить разру­шение . Дверную коробку крепят таким образом, что­бы при закрывании и открывании дверей она не ша­талась .

КАПИТАЛЬНЫЙ     РЕМОНТ И    ПЕРЕУСТРОЙСТВО    ПЕЧЕЙ

     Цель капитального ремонта печи - восстановить ее полную работоспособность, заменить или модер­низировать части,  пришедшие в негодность.

     Переоборудование топливника печи с дровяного отопления на угольное относят к капитальному ремон­ту. Из-за высоких температур стенки топливника не­обходимо выкладывать из огнеупорного кирпича или футеровать. В небольших печах футеровку выполня­ют из огнеупорного или гжельского кирпича на ребро, желательно на огнеупорном растворе. В печах боль­ших размеров - из кирпича на плашку. С обеих сто­рон топливника устраиваются небольшие откосы, что­бы во время топки уголь скатывался вниз и после топ­ки колосниковая решетка оказалась закрытой раска­ленными прогоревшими углями. Если нет возможнос­ти, не нарушая кладки стен печи, сделать подобные скосы, можно поднять на один ряд от уровня колосни­ковой решетки топочную дверцу.

     Полную смену футеровки производят, не затраги­вая основной кладки печи. Огнеупорный кирпич не должен перевязываться с керамическим и может быть удален из топливника, не вызывая повреждений са­мой печи. Для замены футеровки необходимо разобрать стенку печи от пода зольника на высоту топ­ливника, не касаясь ребер печи. После очистки топливника от кир­пичного щебня, оставшегося от разборки старой футеровки, вык­ладывают новую футеровку без пе­ревязки с кирпичной кладкой стен. Толщина швов не более 3 мм. Фу­теровка стен топливника не долж­на быть зажатой между основани­ем и перекрышей и заканчиваться за 5-6 мм до перекрыши топлив­ника.

     Чтобы заменить перекрышу топливника, огнеупорный кирпич кладут на плашку с напуском в каж­дом вышележащем ряду на 1/4 кирпича. Опорой служат наружные стенки. Новая перекрыша не дол­жна опираться на футеровку. Это делается для того, чтобы футеро-вочный   слой  мог   свободно   «дышать», т.е. не оказывать при нагревании давления на вышележащие ряды и не сдвигать кладку. Запреща­ется устраивать перекрытие топливника из стальных полос и уголков, так как металлические опоры легко деформируются при больших температурах и вызы­вают  трещины в кладке печи.

     Переделка схемы дымооборотов требует разбор­ки одной из наружных стен. Если печь имеет насад­ную трубу, то не исключено, что ее придется разоб­рать или отделить от печи в местах разделки, устано­вив на специальные опоры.

ЧТОБЫ    ОГОНЬ    НЕ     СТАЛ     ВАШИМ    ВРАГОМ

     При строительстве и эксплуатации каминов и пе­чей необходимо знать и выполнять элементарные пра­вила противопожарной безопасности.

-       Чем дальше  стоит  печь  или камин от  деревянных или легковозгорающихся частей здания,   тем бе­зопаснее в противопожарном отношении.  Древес­ные   материалы   воспламеняются   при   нагревании до 300°С,  но если они соприкасаются с предмета­ми,  разогретыми хотя бы до 100°С,  может произой­ти самовозгорание.

-       Если нет возможности поставить печь на необхо­димом расстоянии не менее  380 мм от дыма,   нуж­но хорошо изолировать легковозгораемые повер­хности.   Для изоляции применяют несгораемые или с очень низкой теплопроводностью материалы:  ли­стовой асбест,   войлок,  пропитанный глиняным ра­створом,  красный кирпич.

-       В местах,   где дымовые  каналы подходят близко к деревянным частям перекрытий,   необходимо уст­раивать разделки,   т.е.  утолщать стену или трубу печи не менее чем в  1 кирпич.  Дерево в местах прилегания к разделке изолируют  асбес­том или двумя слоями войлока,  пропитанного глиняным раствором.  Де­ревянные  балки укладывают не ме­нее чем на 200-250 мм в сторону от дымовых каналов. В печах,  где длина дымоходов мала (кухонно-варочные плиты,   камины и т.д.) и верхняя часть нагревается сильнее, чем в печах с большим количеством дымоходов, толщи­ну разделки следует доводить до 1 ¹/ кирпича и изолировать асбестом или пропитанным глиной войлоком.
           
     Вертикальную разделку между печью и деревян­ной стеной нужно выполнять толщиной не менее, чем в один кирпич, не допуская перевязки между стеной и печью. Стена должна быть изолирована асбестом или войлоком.

     Если чердачное перекрытие утеплено засыпкой из легковоспламеняющихся материалов (опилки, син­тетические утеплители и т.д.), разделку у дымовых труб устраивают на 1-2 кирпича выше поверхнос­ти засыпки.

     На чердаках и крышах между дымовой трубой и деревянными частями (стропила, обрешетка и т.д.) оставляют промежуток в 1/2 кирпича, перекры­вая его кровельной сталью или асбестоцемент-ными   листами.

     Дымовые трубы на чердаках должны быть затер­ты глиняным раствором и выбелены (побелка позволяет быстрее заметить трещины между кир­пичами) .

     В зданиях с деревянными полами дымоходы печей должны располагаться на высоте трех рядов клад­ки от уровня пола. При несгораемых полах - 1-2 кирпича.

     Толщина  верхнего  перекрытия    (перекрыши)   печи должна составлять не менее  3 кирпичей. Совпадение швов кирпичной кладки по вертикали не допускается.

     Расстояние  между  потолком и  перекрытием печи должно  быть  не  менее   350  мм,   что  дает  возмож­ность осматривать и очищать перекрытие. При устройстве  легких печей на деревянный пол кладут  асбестовые  листы или два слоя войлока, пропитанного глиняным раствором. Коренные   (т.е.  идущие от земли)   трубы изолируют от деревянных деталей так же, как и сами печи. Нельзя опирать горизонтальные разделки дымо­вых труб и печей на балки и доски перекрытий. Это особенно важно, если строение дает осадку, которая может привести к образованию трещин в кладке печей.

     Пол перед топочными дверцами следует покрыть листом кровельной стали, который предохранит предтопочный участок от искр и горящих углей. Если сгораемые перегородки расположены близ­ко от дымовых и вентиляционных каналов, необхо­димо на всю высоту устраивать вертикальные раз­делки.

     Коренные трубы и печи нельзя располагать вплот­ную к деревянным стенам. Следует оставлять воз­душный промежуток (отступ) не менее 130 мм по всей высоте . Стена должна быть изолирована ас­бестом или войлоком. Величина отступа дымо­вых труб от печей и очагов с продолжительной топкой должна составлять не менее 250 мм. Внизу и вверху отступа делают отверстия с площадью сечения не менее 150 см² и вставляют розетки и решетки.

     В гаражах и других помещениях, где воздух может быть насыщен легковоспламеняющимися газами, необходимо ставить печи в футлярах из листовой стали, а топить из отдельного помещения. Не разрешается пропускать балки в шанцевой клад­ке под печами.

     Необходимо своевременно делать текущие ремон­ты печей, а также регулярно прочищать дымоходы от скопившейся сажи.

     Нельзя допускать перекаливания печей. Это мо­жет привести к образованию больших  трещин.

-       Нужно     внима­тельно    следить за исправностью печной фурниту­ры,   особенно то­почной    дверцы. Ее     самопроиз­вольное    откры­вание приводит к выпаданию углей и пожару.

-       Переполнение зольниковой ка­меры печи также приводит к выпа­данию    горящих
углей.

-       При растопке пе­чей    ни    в    коем случае    нельзя пользоваться го­рюче-смазочны­ми    веществами, которые     имеют свойство    взры­ваться.

     Основное назначение кухонных плит - приготов­ление пищи, подогрев воды, отопление небольших по­мещений. Большинство кухонных плит имеют духовку и водогрейную коробку, а при необходимости допол­няются сушильным шкафом. В самых простых конст­рукциях вообще отсутствуют поддувальные дверцы, духовки, задвижки. Такие плиты удобны для нежилых помещений или быстрого приготовления пищи и за­паривания кормов для скота под открытым небом.

     Кухонные плиты обладают небольшой теплоотда­чей (до 900 ккал/ч), быстро отдают тепло и быстро остывают, поэтому их часто подключают к отопитель-ным печам и в зимнее время используют помимо ос­новного назначения как дополнительный источник для обогрева помещения. Кухонные плиты могут работать практически на любом виде  топлива.

     Кухонные плиты просты в изготовлении, что почти исключает возможность создания плиты с плохой тя­гой. По количеству печной фурнитуры они почти не отличаются от массивных отопительно-варочных пе­чей,   а вот кирпича на них уйдет намного меньше.

     Все кухонные плиты работают по одной схеме: го­рячие газы от топливника направляются к чугунной плите (для нее требуется самая высокая температу­ра) ; отдав почти половину своего тепла, но все еще оставаясь достаточно мощными, горячие газы попа­дают в духовой шкаф и далее, в зависимости от кон­струкции плиты и положения переключающихся зас­лонок,   - к водогрейным устройствам,   в отопительный щит или сразу в дымовую трубу. Вода часто нагрева­ется быстрее, чем готовится пища, поэтому целесо­образно иметь перед водогрейными коробками пере­ключающуюся заслонку. Во избежание быстрого про­горания металла духовой шкаф со стороны топки обя-зательно футеруют огнеупорным кирпичом.

     В связи с тем, что длина газоходов кухонных плит не­велика по сравнению с длиной дымовой трубы, в них раз­вивается хорошая тяга и поднимается высокая темпера­тура. Поэтому желательно всю плиту выкладывать из ог­неупорного кирпича, который более стоек к высоким тем­пературам и резким температурным перепадам. Огнеупор­ный кирпич обязательно  должен  быть  шамотным.

     Размеры и масса кухонных плит (высота и ширина -до 80 см, длина - не более 1 м, масса - до 700 кг) позво­ляют устанавливать их прямо на полу, без специального фундамента. Для обеспечения пожарной безопасности на пол укладывают слой изоляционного материала: лучше, если это будет асбестовый лист или два слоя войлока, пропитанного глиняным раствором. Войлок плохо прово­дит тепло и не горит, а тлеет, издавая при этом едкий удушливый запах,   сигнализирующий об опасности.

     Все кухонные плиты имеют в своей конструкции чу­гунные варочные плиты, которые устанавливаются на 11-12-м ряду кладки. Между духовым шкафом и чугунной плитой должно быть пространство не менее 7 0 мм. Чу­гунную плиту укладывают так, чтобы одна из конфорок находилась над топкой. На кладку последнего ряда ста­вят рамку из угловой стали,  стягивая верхние кирпичи.

     Отопительные печи разнообразны по конструкци­ям и форме: прямоугольные, квадратные, треуголь­ные и круглые. Кроме того, у этих печей различаются системы дымооборотов: многооборотные с горизон­тальным и вертикальным расположением дымооборо­тов; малооборотные, имеющие один или два дымо­вых канала; бесканальные (или колпаковые), не име­ющие дымовых каналов. Все печи этого класса объе­диняет общая функция - отопительная.

     Отопительные печи умеренного прогрева име­ют   определенные   преимущества   перед   печами   повышенного прогрева. Они легко нагреваются до 50-60° С, а в приближенных к топке точках и до 80-90° С и долго остывают, долговечнее, надежнее в противопожарном отношении, экологичнее и тре­буют меньшего «косметического» ухода. Печи по­вышенного прогрева экономичнее, так как на их кладку идет значительно меньше материалов, а следовательно, отпадает и необходимость устрой­ства массивного фундамента. Обычно их устанав­ливают в помещениях, которые нужно обогреть быстро и на короткое  время.

Назад в раздел