Специалисты по внешнему и модульному строительству Enviro Building Solutions выиграли контракт стоимостью 2,8 миллиона фунтов стерлингов на строительство блока из восьми классных комнат для школы Thomas...
ВЫБОР КОНСТРУКЦИИ И МЕСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ ПЕЧИ
Расценки на печные работы
До того, как приступить к строительству печи своими руками, задумайтесь – стоит ли рисковать или лучше заработать деньги по своей специальности и вложить их в профессиональное исполнение.
Расценки на печные работы в корне отличаются от расценок на кладочные работы по той простой причине, что должна быть создана действующая система.
По сложившейся практике из двадцати каменщиков печь «рискнет» сложить только один. В связи с этим и обычно существует очередь «на хороших печников», которые, в свою очередь, могут диктовать чуть ли не все свои индивидуальные расценки.
Средние расценки на печные работы (без учета материалов) могут выглядеть так:
Устройство монолитного фундамента под печь – 3000 руб/м3
Устройство фундамента на столбах с подушкой - 4000 руб/м3
Устройство фундамента по плитам перекрытия – 3000 руб/м3
Кладка отопительно-варочной печи более, 800 кирпичей - от 70 рублей за кирпич;
Кладка отопительной толстостенной печи, до 800 кирпичей – от 60 рублей за кирпич;
Кладка варочной плиты с плитой и духовкой , 200 кирпичей – от 50 рублей за кирпич;
Кладка русской печи, ориентировочно 1000 кирпичей и более – от 100 рублей за кирпич.
Место для печи желательно выбрать заранее до установки в помещении внутренних перегородок или капитальных стен, чтобы впоследствии избежать многих неприятных моментов. В первую очередь необходимо подумать о пожарной безопасности. Между печью и стеной, а так же перекрытием обязательно должны устраиваться противопожарные разделки. Достаточно часто для этого используется ацэид плита.
Очень часто бывает так: каменщики выполняют свою работу, кровельщики - свою, а когда приходит печник - оказывается, что печь нужной конструкции не помещается в проем или усложнен вывод трубы между балок, стропил и т.д.
Перед закладкой печи нужно четко представить себе, как она будет нагреваться, какая стенка станет самой горячей и какова предполагаемая теплоотдача различных частей печи. Теплоотдача зависит от площади теплоотдаю-щей поверхности и числа топок в сутки. Естественно, что на нее влияют и конструкция печи, качество и количество топлива, и продолжительность топки. Вовремя закрытая поддувальная дверца или задвижка может значительно изменить теплоотдачу.
Средними показателями теплоотдачи принято считать 290-350 Вт/м? при одноразовой топке и 520-580 Вт/м? - при двухразовой. Если печь имеет закрытые поверхности, обращенные в отступки (пространство между печью и стеной, то теплоотдача рассчитывается с учетом поправочного коэффициента, который в зависимости от размеров и конструкции отступок составляет от 0,75 до 1.
При выборе конструкции печи необходимо учитывать количество комнат, теплопроводность материала кладки, перекрытий, размер и ориентацию окон, облицовку помещения и т.д. Существуют множество сложных формул, при помощи которых можно рассчитать температуру воздуха в той или иной части дома и простейшие таблицы, по которым можно определить размер печи для отопления помещения при высоте потолка 2800-3000 мм (табл. 1) .
Таблица 1
Площадь |
Поверхность печи, м2 |
, для |
по |
мещения |
| |
ния, м2 |
неуглового |
с одним углом |
с дв |
</ьля |
углами |
прихожей |
8 |
1,25 |
1,95 |
|
|
1 |
3,4 |
10 |
1,5 |
2,4 |
|
2 |
6 |
4,5 |
15 |
2,3 |
3,4 |
|
3 |
9 |
6 |
20 |
3,2 |
4,6 |
|
5 |
2 |
- |
25 |
4,6 |
6,9 |
|
7 |
8 |
- |
Выбор печи и места, где она будет установлена, очень важен для создания в помещении оптимального микроклимата, главный показатель которого - температура. Гармонично вписываясь в интерьер, печь должна быть безопасна, удобна в эксплуатации, пригодна для использования местного топлива. При неправильных расчетах или неудачном расположении печь может выделять слишком мало или, наоборот, много тепла и создаст массу трудностей в процессе ее эксплуатации.
Отопительные печи обычно устанавливают в углу помещения ближе к внутренней, капитальной стене и входной двери. Это дает возможность рационально использовать стенные дымовые каналы, устроить топку в коридоре между двумя или тремя комнатами, сэкономить строительный материал для отопительных блоков. Планируя печное отопление из нескольких печей с одной коренной трубой, важно продумать расположение самой трубы и подсоединение к ней дымовых каналов печей.
При отоплении одной комнаты не рекомендуется устанавливать печь вплотную к стене, потому что при таком расположении не все ее стороны будут равномерно отдавать тепло и возрастет расход топлива. При рациональном размещении можно сэкономить материалы за счет теплоотдачи всех сторон печи и уменьшить ее габариты.
Между стеной здания и боковой стенкой печи в противопожарных целях необходимо оставить промежуток не менее 150 мм, но и не более 2 м, так как длина перекидных рукавов не должна превышать этот размер.
Для отопления двух соседних комнат печь, как правило, устанавливают во внутренней перегородке. При этом желательно, чтобы топка печи выходила в коридор или кухню либо так была расположена по отношению к дверным проемам, чтобы полезная площадь использовалась максимально и гарантировалась чистота в жилых комнатах. Если углы перегородок комнат сходятся в общей точке, можно остановить свой выбор на конструкции печи, которая способна обогреть не только две смежные комнаты, но и три, или даже четыре. Самый распространенный вариант размещения печей - одна отопительная печь на несколько смежных комнат. Но и он имеет свои недостатки: в частности, неравномерное распределение тепла по горизонтали, поскольку греющие поверхности печи расположены в одном месте, в то время как охлаждение помещения происходит из нескольких мест: от наружных стен, окон и дверей.
Для равномерного распределения воздуха печь следовало бы размещать около наиболее охлаждаемой стены, причем так, чтобы она занимала центральное место. Но в этом случае она должна быть установлена между оконными проемами, что значительно затемнит комнату, а наружное расположение дымового канала из-за того, что наружные стены всегда холоднее внутренних, повлечет конденсацию влаги, и ~ ухудшение тяги. Кроме всего прочего, дрова или уголь к печи придется носить через всю комнату.
При выборе конструкции печи и определения ее местоположения необходимо соблюдать следующее правило : теплоотдача каждой части нагревательной поверхности печи должна возмещать теплопотери помещения. Если теплоотдача выбранной конструкции превосходит теплопотери помещения более чем на 15%, то необходимо выбрать печь меньших размеров, что даст экономию строительных материалов и полезной площади помещения.
При выборе конструкции следует учитывать, что теплоотдача печи в течение суток неравномерна. Максимальные температуры на поверхности толстостенных печей наблюдаются через 2,5-3 ч, а у тонкостенных - через 1,5-2 ч после начала топки. В это время печи выделяют максимальное количество тепла, которое частично поглощается стенами, потолком, полом и обстановкой комнат. Когда печь начинает остывать и температура воздуха в помещении понижается, все предметы, обладающие более высокой температурой, отдают свое тепло, и происходит выравнивание температур. При использовании толстостенных печей колебания температуры меньше, чем при тонкостенных. Поэтому тонкостенные печи лучше устанавливать в помещениях периодического использования.
Режим эксплуатации печи также влияет на теплоотдачу. Наиболее рациональна и выгодна двухразовая топка. Практикой установлено, что колебания температуры уменьшается, если печь топить 2 раза в сутки, но сжигать примерно столько же топлива, сколько при одноразовой топке.
В печном деле существуют усредненные величины теплоотдачи печей в зависимости от их конструкций (табл. 2), которыми следует пользоваться при выборе печи и места для нее.
Таблица 2
Теплоотдача печей в зависимости от их конструкций
Типы печей |
Коэффициент теплоотдачи, ккал-мУч |
Толстостенные, в штукатурке или в металлическом футляре |
400-500 |
Толстостенные изразцовые |
500-600 |
Тонкостенные массой 1000 кг и более |
500-600 |
Тонкостенные массой до 1000 кг |
450-550 |
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
В среднем при кладке печей требуется три ведра раствора на сто кирпичей. В идеале глиняный раствор и кирпич почти не отличаются по своему составу и способны переносить нагревание более 1000°С. Печники-профессионалы определяют качество глины для раствора на ощупь и выполняют кладку с толщиной швов 3-4 мм. При более толстых швах глина между кирпичами не выдерживает высоких температур и крошится, образуются трещины, в которые всасывается воздух, а значит, ухудшается тяга, увеличивается расход топлива и возникает опасность выхода угарного газа в жилое помещение.
Одно из основных правил печника, доставшееся от предков: чем меньше глины, тем лучше качество кладки. И еще, глина - самый благородный строительный материал, поскольку дает право на ошибку. Если кладку на цементном растворе невозможно разобрать без потерь, то печная кладка на глиняном растворе разбирается легко и без отходов. При ремонтных работах кирпич и облицовочный материал, уложенный на глиняном растворе, всегда можно сохранить.
Существует мнение, что прочность глиняного раствора можно увеличить при помощи всевозможных добавок. Например: на 10 кг глины - 100 г поваренной соли или 1 кг цемента. Но следует заметить, что наши прадеды навряд ли пользовались цементом, а их печи стояли по сто и более лет.
Если правильно подобраны составные части, глиняный раствор не требует никаких добавок, а всевозможные рекомендации - лишь подстраховка. Существует множество способов проверки качества глиняного раствора. Один из самых простых: слепить шарик из приготовленного раствора и бросить его об пол. Если шарик рассыпается, - значит, в растворе много песка и мало глины, если в образовавшейся лепешке появились трещины, - значит, песка все-таки много. Если шарик не дал ни единой трещины, - раствор нормальный или жирный.
Следует заметить, что лучше ошибиться в сторону жирности раствора. Для работы печи это не имеет существенного значения. И, наоборот, избыток песка в растворе может повлиять на прочность кладки. Чем жирнее раствор, тем больше трещин даст штукатурка, но их можно ликвидировать затиркой более постным раствором (с большим добавлением песка) и побелкой в несколько приемов.
Самое распространенное соотношение глины и песка в готовом растворе: 1:1 или 1:2. Количество воды составляет примерно 1/4 часть объема глины. Жирные глины потребуют большего количества песка, который должен быть мелкозернистым и не содержать посторонних примесей. Для удаления камней и комков земли песок просеивают через сито с мелкими ячейками.
После того, как подобраны песок и глина, остается правильно приготовить раствор. Надо знать, что есть глины, которые вообще не требуют добавления песка. Для приготовления раствора глину замачивают на 2-3 дня в большом деревянном ящике, обитом жестью, или в специальном железном «корыте». Затем надевают резиновые сапоги и, постепенно добавляя песок, топчут ее до тех пор, пока не останется ни единого глиняного комка. Разбивать глиняные комки можно и специальной трамбовкой. Затем раствор прощупывают руками и размельчают (или удаляют) оставшиеся куски глины. Хорошо перемешанный раствор, где песок и глина находятся в нужной пропорции, должен сползать со стальной лопаты или мастерка, а не прилипать к ним. Если нанести на кирпич ровный слой раствора (3-4 мм) , сверху положить второй кирпич, прижав его (пристучать), и минут через 5 попытаться приподнять верхний, то при хорошем качестве раствора нижний не должен оторваться. Если опустить в нормальный глинопесчаный раствор палку (черенок лопаты и т.д. ) , то след на ней останется незначительный. Очень жирный раствор оставит на палке своеобразную пленку; тощий - вообще не оставит следов.
ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕЧЬ (КАМИН)
Не нужно быть большим профессионалом, чтобы заложить фундамент под печь или камин. Глубина закладки фундамента, его высота и размеры в основном зависят от трех факторов: конструкции печи (ее масса и объема), почвы и расстояния от грунта до пола. Следует знать, что фундамент печи не должен соприкасаться с фундаментом стен. Расстояние между ними должно составлять не менее 5 0 мм. Это пространство засыпается песком. Ширина и длина фундамента под печь должны быть на 50-100 мм больше размеров самой печи.
Печи легких конструкций (массой до 700 кг) можно устанавливать на пол, сделав между кирпичной кладкой печи и полом изоляцию из асбестоцементных листов или из нескольких слоев войлока, пропитанного глиняным раствором. Но лучше, если печь не будет зависеть от усадки здания, половых лаг, колебаний пола и т.д.
Самый надежный фундамент - монолитный бетон или бутобетон (жидкий бетон, заполненный бутовым камнем или боем кирпича). Фундамент углубляют в грунт не менее чем на 500 мм. При плохих почвах желательно довести глубину фундамента до 1 м и увеличить его ширину и длину. Фундамент должен быть своего рода «подушкой». Для коренных труб и одноэтажных печей с насадными трубами подошву фундамента углубляют на 750 мм, для двухэтажных печей и коренных труб - на 1 м.
Для экономии материалов при большом расстоянии между грунтом и уровнем пола (глубокое подполье) фундамент делают из двух столбов шириной не менее чем один кирпич, на которые укладывают настил из досок или металла. Доски изолируют снизу рубероидом, а сверху - асбестом.
Большие печи (русские, печи с топчаном и др.) имеют крупные габариты, и затраты на бетонный монолит будут велики, поэтому чаще всего фундаменты под них делают из сруба, используя древесину дуба или лиственницы. Если такого материала нет, то поверхность бетонной подушки покрывают гидроизоляцией, выгоняют кирпичные столбы шириной не менее 250 мм (один кирпич), делают деревянный или металлический настил (деревянный изолируют асбестом или войлоком, пропитанным глиняным раствором), выравнивают до уровня пола 2-3 рядами кирпича и устанавливают печь.
Таблица 3
Составы раствора для устройства фундаментов под печи
Раствор |
Состав раствора |
Марка | |
в компонентах |
в частях по объему |
цемента | |
Цементно- |
Цемент: |
1:0,3:4 |
200 |
глиняный |
глина: |
1:0,6:6 |
300 |
М-25 |
песок |
1:0,9:8 |
400 |
|
|
1:0,1:2 |
100 |
Известково- |
Цемент: |
1:0,6:6 |
300 |
цементный |
известь: |
1:1:8 |
400 |
М-10 |
песок |
1:0,3:4 |
200 |
Известково- |
Цемент: |
1:0,3:4 |
150 |
цементный |
известь: |
1:0,1:2 |
100 |
М-25 |
песок |
1:0,8:7 |
200 |
|
|
1:1:10 |
100 |
Цементный |
Цемент: |
1:0,6 |
300 |
М-50 |
песок |
1:0,4 |
200 |
Таблица 4
Примерный состав бетона (цемент: песок: щебень или гравий) для фундаментов под печи
Цемент |
Бетон | ||
М-50 |
М-75 |
М-100 | |
200 |
1:3:5 |
1:2,5:4,5 |
1:2:4 |
300 |
1:3,5:5,5 |
1:3:5 |
12,5:4,5 |
400 |
1:4:6 |
1:3,5:5,5 |
1:3:5 |
В сухих и плотных грунтах кладку фундамента выполняют на известковом или цементно-известковом растворе, во влажных - только на цементном.
Печи верхних этажей часто устанавливают на печах нижних этажей, используя общий фундамент. Недостаток такого способа в том, что в случае разборки нижней печи приходится ломать верхнюю или устраивать довольно сложные конструкции, позволяющие удержи-вать печь на уровне междуэтажного перекрытия.
Для более равномерного распределения нагрузки на нижнюю печь (если размеры верхней и нижней печи не совпадают) укладывают железобетонную армированную плиту (толщиной не менее 100мм) с отверстием для дымового канала, облицованную в четверть или более кирпича. Это дает возможность ремонтировать нижнюю печь, не разбирая верхней. Иногда двухъярусные печи возводят иначе: по углам в фундамент нижней печи устанавливают стойки из квадратной, профилированной или угловой стали, перевязанные сверху прочной рамой, которая и служит основанием для печи верхнего этажа.
Печи облегченных конструкций (массой до 700-750 кг) разрешается устанавливать на деревянных балочных перекрытиях. Основание печи должно опирать-ся на две поперечные балки. При необходимости перекрытие укрепляют.
Проще всего устанавливать печи верхних этажей в проемах капитальных стен. Выступающие части печи опираются на заделанные в стену стальные консоли на глубину не менее 380 мм (11/ кирпича) . Для предупреждения разрушений в стене консоли из швеллеров, двутавров или рельсов укладываются на металлические прокладки. Между собой консоли скрепляются металлической стяжкой-болтом. Поверх балок настилают доски толщиной 500 мм, которые покрывают листовым асбестом или двойным слоем войлока, пропитанного глиняным раствором. На изоляцию укладывают ряд кирпича, затем возводят кирпичные столбики-шанцы, а на них ставят печь.
При установке двухъярусных печей следует помнить, что печь второго этажа может быть установлена только на печи нижнего этажа, кладка стен которой не менее чем в 1/2 кирпича. Печи верхних этажей по объему и массе должны уступать печам нижних этажей.
КЛАДКА СТЕН И ТОПКИ ПЕЧИ (УСТАНОВКА ПЕЧНЫХ ПРИБОРОВ)
В зависимости от конструкции и назначения толщина стен печи может быть в 1, 1/2, 1/4, 2/4, 3/4 кирпича. Чем толще стены, тем дольше печь сохраняет тепло. Например, печь, сложенная на ребро, быстро нагревается, но и быстро остывает.
Самой хорошей считается такая перевязка, когда шов нижних кирпичей перекрывается серединой верхнего кирпича. Чем больше отступление от этого правила, тем хуже прочность перевязки. Плохой кладкой считается, когда шов перекрывается меньше, чем четвертой частью кирпича.
Из-за нестандартности кирпича иногда бывает очень трудно выложить печь строго по чертежам. Поэтому прежде чем приступить к выгонке стен, необходимо выложить несколько рядов кладки насухо. При этом особое внимание следует обратить на то, чтобы при перевязке не образовывались вертикальные швы и как можно меньше использовался тесаный и колотый кирпич, так как он теряет свои структурные качества.
Прочность кладки зависит не только от качества материала, но и от его пригодности для той или иной части печи, выполняющей определенную функцию. Например, красный кирпич довольно порист и втягивает в себя много влаги, поэтому перед укладкой его обязательно мочат в воде до тех пор, пока не перестанут выделяться пузырьки воздуха. Огнеупорный кирпич лучше всего класть на раствор из огнеупорной глины с минимальной толщиной швов. При ее отсутствии кирпич укладывают и на обыкновенный глиняный раствор, выдерживая при этом минимальную толщину швов. Для кладки печной топки применяется только шамотный кирпич. Другие виды огнеупорного кирпича рассчитаны на постоянную температуру и быстро разрушаются при ее частых перепадах. Топка, выложенная из красного кирпича, футеруется огнеупорным кирпичом, поставленным на ребро.
Прочность кладки зависит от того, как нанесен раствор и как верхний кирпич прижат к нижнему. Кирпич нужно не просто класть сверху вниз, а нажимая, продвигать вперед, как бы слегка растирая раствор, чтобы все швы оказались заполненными. Уложенный кирпич желательно слегка пристучать молотком. Выжатый из швов лишний раствор убирают, внутреннюю сторону топки и дымоходов тщательно очищают и затирают. Глиняный раствор, оставленный на внутренних сторонах печи, способствует сбору излишней сажи и ухудшает тягу. Возгорание сажи в дымоходах - одна из причин пожара.
К кладке печей следует приступать только после того, как подготовлены все печные приборы, на фундаменте сделана разметка, по углам выставлены вертикальные маяки или установлены вертикальные рейки. Опытные печники во время кладки углов печи пользуются отвесом, а тем, у кого опыт в печном деле невелик, лучше всего выставить по углам стойки, сделать на них отметки каждого ряда кладки и производить кладку «под шнур».
Первые два ряда печной кладки (до поддувального отверстия) выравнивают по горизонтали с помощью уровня, а шнур, рулетка и угольник помогут проверить, не нарушена ли прямоугольная форма.
Поддувало обычно закладывается на высоте 2-3 кирпичей. Высота стандартной поддувальной дверцы равна двум рядам кирпичной кладки. Поддувальные и топочные дверцы следует подгонять таким образом, чтобы между ребрами дверцы и кирпичом было как можно меньше глины, т.е. почти сухо. Если слой глины большой, то рано или поздно дверца начнет шататься, держась, когда глина выкрошится, на одной проволоке, что в конечном итоге может привести к пожару.
Поддувальные, топочные, а также дверцы чистки нельзя крепить проволокой из цветных металлов. Лучше всего пользоваться стальной проволокой диаметром 3 мм, отожженной на костре. В отверстия дверок вставляют куски проволоки длиной не менее 1,5 кирпича. Проволоку натягивают, плотно прижимают к верхнему кирпичу, загибают на углах и укрепляют кирпичом следующего ряда. При монтаже дверок пользуются проволокой или полосками стали, прикрепленными к отверстиям
Поддувальная дверца легко перекрывается одним кирпичом, топочная - двумя, соединенными по центру. Если топочная дверца слишком широкая (например, в печах-каменках) , проем над ней лучше всего перекрыть в виде «сводника» или «кирпича в замок».
Колосниковую решетку для печи с дровяным отоплением устанавливают на уровне топочного отверстия с наклоном в 20-30 мм в сторону топочной дверцы. Под угольное топливо решетка закладывается ровно по горизонтали, но на один ряд кладки ниже уровня топочного отверстия. Лучше всего ее собирать из отдельных колосников, рассчитав ширину топки. При вытесывании углублений под колосниковую решетку в кирпиче следует оставить зазор, чтобы, расширяясь при нагревании, металл не разрушал кирпичную кладку. Зазор заполняют раствором, большую часть которого составляет песок.
Под торфяное топливо колосниковая решетка устанавливается еще ниже, чем под уголь. Она может быть расположена горизонтально, так как после топки торфом продукты сгорания почти полностью выпадают в зольниковую камеру. Ее делают из двух решеток: первая устанавливается горизонтально за топкой, на два ряда ниже топочной дверцы, вторая - с наклоном к первой.
Плиту над топкой кладут так, чтобы при необходимости ее можно было быстро заменить. Для этого в кирпичах вытесывают углубления и заполняют их раствором. Стены дымоходов не должны зажимать плиту, иначе при нагревании она будет расширяться и колоть печь. Чаще всего открытую сторону плиты обрамляют уголком, ширина которого сочетается с шириной кирпичного ряда и уложенной на нем плиты.
Дверцы для чистки сажи устанавливают так же, как поддувальные и топочные. После того, как выложена печь и все дымоходы прочищены от глины и кирпичного боя, внутри прочистных дверок вставляется кирпич на ребро. Оставшиеся швы заделываются.
Устанавливая духовку, зазор между железом и кирпичом желательно заделать асбестовым шнуром. Верх духовки обмазывают глиняным раствором толщиной 10 мм, со стороны топки духовку облицовывают огнеупорным кирпичом. Перекрывают кирпичным сводом или перемычкой «в замок».
Задвижки обычно ставят с той стороны, где находится топка. При пра-вильном соотношении отверстия дымохода и размеров задвижки устано-вить ее довольно просто. Задвижка состоит из чугунной рамки и перемещающегося в ней чугунного движка. Основная задача при установке - полностью перекрыть газоход при полном открывании задвижки, не нарушив его размеров. Если задвижка заводского производства, то отеска кирпича не потребуется.
Все железные перекрытия и перемычки в печной кладке рано или поздно перекаливаются и провисают, разный коэффициент расширения кирпича и железа приводит к трещинам в кладке и штукатурке. Опытные мастера стараются вообще не исполь-зовать при кладке печей железные элементы. Конечно, установив железную полосу, швеллер или уголок, можно сэкономить немало времени, но в дальнейшем это даст о себе знать .
При хорошей профессиональной подготовке мастера кладка сводов и арок не представляет большой сложности и считается самой творческой работой при возведении печей. Своды и арки невозможно выложить без специальной опалубки. Она выполняется так: 2-3 кружала крепят стойками и, выставив нужную высоту при помощи клиньев, застилают узкими досками, которые, как и кирпич, можно скрепить глиняным раствором. При этом следует учесть, что стенки перекрываемого пространства должны иметь так называемые пяты, которые вытесываются из кирпича по шаблону. Правильность установки опалубки проверяют шаблоном, который нетрудно изготовить из куска фанеры или ДВП. Кладка свода ведется с двух сторон. Средний кирпич («замковый») должен плотно забиваться (заклиниваться).
Если нужный свод состоит менее чем из десяти кирпичей, то каждый кирпич стесывают с одного конца в виде клина. Конечно, лучше кирпич не стесывать, делая нижний шов как можно тоньше, а верхний - толще (в верхние швы после того, как свод полностью выложен, забиваются маленькие кусочки кирпича) . Кирпичи среднего («замкового») ряда в том и другом случае должны быть стесаны и иметь клиновидную форму. Опалубку можно снимать в тот же день, но лучше, если она постоит 2-3 дня. Дальнейшей работе она практически не мешает.
Если печи в многоэтажном здании стоят одна на другой, то дымоход верхнего этажа получается прямым, а нижних этажей - с отводами (подъем на угол 60 град. к горизонту).
В наружных стенах «стенные» дымоходы располагают только в исключительных случаях. Это связано со значительными трудностями при устройстве и эксплуатации, неизбежными потерями тепла и ухудшением тяги. Чтобы избежать переохлаждения дымовых газов и выпадения конденсата на внутренних стенках трубы, в зависимости от расчетной зимней температуры, необходимо соблюдать следующие расстояния от дыма до наружной поверхности стены:
при температуре от —30° С и ниже — 2 1/2 кирпича ;
от —20 до —30°С — 2 кирпича;
от —20°С и выше — 1 1/2 кирпича.
Утолщение должно быть обращено в сторону помещения .
УСТРОЙСТВО ДЫМОВЫХ ТРУБ
Устройство дымовых труб зависит от конструкции печи, ее месторасположения и типа перекрытий помещения. Самые дорогостоящие трубы - «коренные». Они выкладываются в 1/2 кирпича и устанавливаются на собственном фундаменте в виде отдельного кирпичного стояка. Для больших печей непрерывного действия толщина стенок трубы - один кирпич. Наиболее оптимальные размеры газохода -135х260 мм. Коренная труба может объединять несколько печей, расположенных на одном уровне, при условии, если рассечка устроена в виде поперечной стены между дымоходами.
В помещениях с капитальными стенами (распространено при многоэтажном строительстве) чаще всего ставят «стенные» дымовые трубы. Они экономичны и удобны, так как выкладываются вместе со стенами (зачастую рядом проходят и вентиляционные каналы). Использовать общий «стенной» дымоход для двух печей, установленных на разных этажах, не разрешается, так как печи имеют разную тягу, которая зависит от высоты дымового канала. Поэтому при одновременной топке нижняя будет иметь более сильную тягу, тем самым ухудшая работу верхней, которая будет дымить и «задыхаться». «Стенной» дымоход нельзя класть на чистом цементном растворе. Он очень плотный и не пропускает воздух. Цементные швы будут конденсировать теплый воздух, образуя потеки сажи, которая в дальнейшем проявится на наружной стороне стены. Поэтому «стенной» дымоход лучше выкладывать на глинопесчаном или известковом растворе. Если печи в многоэтажном здании стоят одна на другой, то дымоход верхнего этажа получается прямым, а нижних этажей - с отводами (подъем на угол 60 град. к горизонту). В наружных стенах «стенные» дымоходы располагают только в исключительных случаях. Это связано со значительными трудностями при устройстве и эксплуатации, неизбежными потерями тепла и ухудшением тяги. Чтобы избежать переохлаждения дымовых газов и выпадения конденсата на внутренних стенках трубы, в зависимости от расчетной зимней температуры, необходимо соблюдать следующие расстояния от дыма до наружной поверхности стены: при температуре от —30° С и ниже — 2 1/2 кирпича ; от —20 до —30°С — 2 кирпича; от —20°С и выше — 1 1/2 кирпича. Утолщение должно быть обращено в сторону помещения .
Таблица 5
Сечение каналов труб в зависимости от теплоотдачи печей
Теплоотдача печей, ккал/ч |
Размеры каналов | ||
в кирпичах |
в см |
в см2 | |
До 3000 |
1/2х1/2 |
13х13 |
169 |
От 3000 до 4500 |
1/2х3/4 |
13х19 |
247 |
От 4500 до 6000 |
3,4х3,4 |
19х19 |
361 |
Свыше 6000 |
3/4х1 |
19х26 |
494 |
Если печь установлена на некотором расстоянии от «стенного» дымохода, делают перекидной рукав, длина которого не должна превышать 2 м, а толщина стен - составлять не менее чем 1/2 кирпича. В стенах из силикатного кирпича, облегченного бетона, шлакоблоков и т.д. следует выкладывать дымоход из красного кирпича.
Высота трубы в одноэтажных зданиях от уровня колосниковой решетки до устья должна быть не меньше 5 м. Наименьший размер сечения дымовой трубы - 1/2х1/2 кирпича, т.е. 140х140 мм. В зависимости от конструкции и теплоотдачи печи каналы дымовых труб могут иметь разное сечение. Кладка труб с каналами разного сечения производится со строгой перевязкой швов. В большинстве случаев размеры сечения дымовой трубы кратны размерам кирпича или его половины.
На чердаке и над крышей все дымовые каналы объединяют в одну общую трубную головку, в которой между отдельными каналами оставляют перегородки толщиной в 1/2 кирпича.
В местах прохождения дымовой трубы через перекрытия в противопожарных целях устраивают «распушку» (разделку), которая выполняется в виде постепенного напуска кирпичей. Деревянные конструкции, примыкающие к разделке, обязательно изолируют асбестовым листом или двумя слоями войлока, смоченного в глиняном растворе. Для упрощения работы иногда используют бетонную плиту с отверстиями для газохода. Отверстия в плите футеруются кирпичом.
При выводе трубы на крышу на трубном стояке выкладывается напуск из кирпича - выдра, которая предохраняет чердачное помещение от проникновения дождя и снега. При кладке напуска низ каждого последующего ряда не должен касаться крыши, чтобы в дальнейшем можно было заштукатурить места прилегания железа или другого кровельного материала к дымовому стояку. В зависимости от крутизны ската крыши напуски кирпича делают от 30 до 50 мм.
Очень часто за трубой собираются снег и листья, при сильных ливнях могут попадать на трубу дождевые воды. Чтобы этого не происходило, особое внимание следует обратить на заднюю сторону трубы, которая расположена ближе к коньку. Расстояние между крышей и напуском кирпича в верхней части трубы должно быть не менее 50-70 мм. При помощи жести или цементного раствора делают так называемые отводы, разводящие в разные стороны дождевые и талые воды. Выдру и оголовок трубы, как и «распушку», иногда делают из бетона, изготовив опалубку прямо на месте или предварительно отлив составные части, устанавливают на цементном растворе. Не будет лишним оштукатурить выдру, шейку и оголовок трубы, что защитит кирпичную кладку от размывания дождевыми водами и задувания ветра в трещины между кирпичами.
На тягу в печи существенное влияние оказывает не только высота дымовой трубы, но и ее расположение относительно конька крыши. Оголовок не должен находиться в зоне ветрового подпора. Если труба расположена не далее 1,5 м от конька крыши по горизонтали, дымовые трубы выводят на 0,5 м выше конька. Если между коньком и трубой расстояние от 1,5 до 3 м, труба может заканчиваться на одном уровне с коньком. При расстоянии от трубы до конька более 3 м оголовок может быть выше уровня конька.
Существует несколько способов уменьшения влияния ветра на тягу печи. Например, оголовок делают с наклоном в 45 град. по ребрам кладки. Ветер, ударяясь о скошенную плоскость, направляется вверх, происходит разрежение воздуха, и дымовые газы как бы высасываются из дымового канала. Чтобы ветер не опрокидывал тягу, на оголовках труб устанавливают всевозможные ветрозащитные устройства: колпаки, флюгеры, дефлекторы.
Колпак - металлический зонт со скошенными плоскостями - может быть разной формы: круглый, квадратный, прямоугольный и т.д. Кроме ветрозащитных функций, он ограждает трубу от осадков и увлажнений, что, в конечном итоге, отражается на тяге печи.
Флюгер - подвижный прибор, меняющий свое положение под действием ветра таким образом, чтобы отверстие трубы закрывалось со стороны ветра, оставляя другую сторону открытой. Надо заметить, что флюгеры разных конструкций имеют один общий недостаток: их вращающиеся части, особенно в зимнее время, часто выходят из строя из-за того, что образующийся конденсат замерзает в местах вращения.
Дефлектор — устройство, действие которого основано на явлении подсоса газов из дымовых труб с помощью ветра, меняющего направление в сторону, благоприятную для движения газов по дымоходам. Поверхности дефлектора расположены так, что ветер не только не мешает, но и, наоборот, помогает выходу газов, производя их подсос через верхнее или нижнее кольцевое пространство.
СУШКА ПЕЧИ
После окончания кладки в швах печи остается большое количество влаги, которую необходимо удалить. Первые 2-3 дня печь должна сохнуть естественным путем: открывают все задвижки, дверцы, вьюшки, образуя сквозняк. Первые топки длятся непродолжительное время - 20-30 минут. Жгут щепки или бумагу. Эту операцию повторяют несколько дней подряд, постепенно увеличивая ее продолжительность. Если погодные условия не благоприятствуют, печь можно просушивать, сжигая небольшое количество топлива 2-3 раза в сутки с интервалами.
Неправильная, т.е. слишком быстрая, просушка печи приводит к образованию трещин в кирпичной кладке. Дымовую трубу оставляют на длительное время открытой, чтобы из внутренних швов активно выделялся пар, который, открыв двери и окна, необходимо удалить из помещения.
В зависимости от конструкции и объема печи сушка может продолжаться в течение недели. Если при первой топке печь сильно дымит, то для улучшения тяги в дымовой трубе нужно сжечь небольшое количество бумаги или стружки.
Печь можно считать просушенной, если на наружной поверхности не осталось сырых мест, а на задвижках и вьюшках нет влаги.
ТЯГА
Поскольку воздух внутри помещения намного тяжелее газов, нагретых в печи, создается так называемая тяга - легкий воздух выталкивается в трубу более тяжелым. В цифрах это выглядит так: масса 1 м3 воздуха при нормальном давлении и температуре +10 °С составит 1248 г, а при температуре -10 °С - уже 1342 г. Поэтому зимой тяга всегда лучше, чем в теплую летнюю погоду. Печь при хорошей тяге «поет» (гудит), это можно определить на слух. Если при слегка приоткрытой топочной дверце огонь от зажженной спички будет наклоняться к дверной щели, значит, тяга хорошая. Сигаретный дым при хорошей тяге втягивается в топочное отверстие.
На тягу влияют высота и месторасположение дымовой трубы по отношению к коньку крыши, а также направление ветра и способы защиты от него. Если ветер дует строго горизонтально, наткнувшись на трубу, он направляется вверх - тяга улучшается. Ветер, дующий снизу, тоже улучшает тягу. Ветер, дующий сверху вниз, ухудшает ее, задувая дымовые газы обратно в трубу. Для устранения ветрового подпора трубы следует размещать согласно правилам, описанным в главе «Устройство дымовых труб и дымоходов». Опрокидывание тяги может происходить также из-за того, что низкая часть здания, в которой расположена печь, сообщается с более высокой. В этом случае, чтобы избежать обратной тяги, следует плотно прикрывать двери в комнату, где расположена печь.
В конструкции любой печи сопротивление движению дымовых газов должно быть минимальным. На него влияет и такой фактор, как нарушение соотношения поперечного сечения дымовых каналов и объема сжигаемого топлива (площадь поперечного сечения дымоходов должна быть достаточна для отвода дымовых газов, образованных в топке). Температура дымовых газов при выходе в трубу составляет 120°С. Следовательно, чем длиннее протяженность дымоходов, тем она ниже. Итак, чем меньше разница между температурой на выходе и температурой воздуха, всасываемого в топку, тем хуже тяга. Большое число ды-мооборотов не всегда приводит к увеличению теплоотдачи. Излишние дымообороты снижают скорость движения нагретых газов, тягу, и печь «задыхается». Общая длина дымооборотов печи средней теплоемкости не должна превышать пяти метров.
Чтобы усилить тягу, нужно увеличить высоту трубы или же повысить температуру уходящих газов. Первое условие, имеющее решающее значение, не всегда осуществимо, второе - невыгодно. Поэтому конструкция печи должна быть такой, чтобы сопротивление движению нагретых газов в дымовых каналах было минимальным и, в то же время, в трубу не должен поступать воздух, нагретый до температуры более 140° С, так как это приведет к излишним затратам топлива.
Тяга в дымовой трубе регулируется задвижкой и поддувальной дверцей. При плохой тяге печные приборы не помогут.
ОТДЕЛКА ЛИЦЕВЫХ СТОРОН ПЕЧИ
Необлицованная печь лучше отдает тепло, чем облицованная или оштукатуренная. Однако швы печной кладки при нагревании дают заметные трещины, и такие печи не только портят интерьер жилого помещения, но и представляют опасность в пожарном отношении. Ко всему прочему, оштукатуренные и облицованные печи лучше сохраняют тепло (печь не так быстро остывает). Поэтому лицевые стороны печей штукатурят (самый дешевый вид отделки), покрывают глазурованной плиткой или стальными футлярами.
Облицовка изразцами считается самой надежной и эстетичной. Выполняется она одновременно с кирпичной кладкой. Чтобы печь получилась красивой и не были нарушены орнамент и цветовая гамма, изразцы перед укладкой сортируют (глазурь не всегда имеет одинаковый оттенок).
Начиная с углов, их подгоняют по одному горизонтальному ряду насухо, одновременно ведя кирпичную кладку. Часто изразцы имеют наплыв глазури по кромкам. Убирают его с помощью наждака или стесывают. Это необходимо для того, чтобы швы были как можно тоньше. Печи с толстыми швами имеют менее эстетичный вид, чем печи с хорошо подогнанными друг к другу изразцами.
Когда подобран один ряд, в румпу каждого изразца вставляется костыль, который длиннее самой румпы, но равен длине изразца. Верх, середину и конец костыля связывают проволокой, концы которой выводятся в кирпичную кладку. При этом они не должны выступать в дымоходы. Когда плитки крепко скреплены между собой, румпы заполняются глиняным раствором с мелким кирпичным щебнем. В вертикальных рядах румпы скрепляются стальными скобами.
Очень важно правильно уложить первый ряд. Все ошибки, допущенные вначале, с каждым последующим рядом будут усугубляться. Исправить изразцовую облицовку, не разбирая кладку печи, практически невозможно, поэтому ликвидировать дефекты желательно сразу. Вертикальные швы делают вразбежку или сплошными, сверху донизу, если позволяет рисунок - выделяют колонны. Швы между изразцами расшивают мелом, разведенным в воде с яичным белком, алебастровым раствором, или несколько раз прокрашивают водоэмульсионной краской.
Облицовывать печь можно также керамическими глазурованными плитками. Однако обыкновенная тонкостенная плитка, используемая для ванных комнат и кухонь, не годится, потому что при сильном нагревании она трескается. Для облицовки печи применяются плитки толщиной не менее 4-5 мм (так называемая «половая» глазурованная плитка). Кроме того, что она выдерживает высокую температуру, ее широкие ребра при хорошей подгонке имеют неплохое сцепление между собой и образуют своеобразный керамический кожух. Плитку можно укладывать на том же глиняном растворе, на котором выложена печь. В этом случае при ремонте печей она будет полностью сохранена.
Один из приемов укладки: стены после просушки тщательно затирают глинопесчаным раствором и вновь просушивают. Затем делают набрызг (раствор берется рукой и «набрасывается» на стены слоем не более 10 мм так, чтобы не было видно кирпичной кладки). Поверхность слоя накидки не должна быть гладкой. Затем печь снова просушивают. И уже после этого укладывают плитку на глинопесчаный раствор с добавлением цемента и асбеста (1 ч. глины +2 ч. песка + 1 ч. цемента +0,1 ч. асбеста) . При хорошо подобранном соотношении песка и глины цемент и асбест можно исключить, применив сложный раствор только для затирки швов между плитками. Укладка плитки в два приема с небольшой разницей в составе раствора позволяет создать керамический кожух: кирпич при нагревании расширяется - плиточное зеркало остается практически неподвижным.
Керамическую плитку можно укладывать на металлическую сетку с ячейками (15-20 мм), которая крепится к кирпичной кладке гвоздями или кусочками проволоки, уложенной между кирпичами во время кладки печи.
Тонкостенные печи (толщина в 1/4 кирпича) можно облицовывать стальными футлярами, но этот вид облицовки имеет целый ряд недостатков. Прежде всего, при нагревании (в разных местах печь нагревается по-разному) поверхность стального футляра часто деформируется и приобретает неэстетичный вид. К тому же, пригорает осевшая пыль и возникает неприятный запах. Прикоснувшись к горячему железу, можно получить ожог (особенно опасно, если в доме находятся маленькие дети) . Во время ремонта будет сложно сохранить стальной футляр в первоначальном виде .
Самый простой и дешевый вид отделки печей -штукатурка, но она требует постоянного ухода (трескается, вытирается, крошится по углам). Оштукатуренную печь нужно часто белить . Наиболее нагреваемые части уже через несколько недель будут заметно отличаться по цвету.
К оштукатуриванию печи приступают после полной ее просушки. Раствор наносится на горячую поверхность в два приема. Первый слой - более жидкий
- должен хорошо втираться в швы и малейшие трещины. После того, как он высох, наносят второй слой
- более густой. Толщина штукатурки не должна превышать 1 см.
В печном деле применяют следующие составы растворов :
1. Глиняный, на котором выложена сама печь. 2 . 1 ч. глины + 1 ч. извести + 2 ч. песка + 0,1 ч.
асбеста. 3. 1 ч. гипса + 2 ч. извести + 1 ч. песка + 0,2 ч.
асбеста. 4 . 1 ч. глины + 2 ч. песка + 0,1 ч. асбеста. 5. 1 ч.
глины + 2 ч. песка + 0,1 ч. цемента + 0,1 ч.
асбеста.
Чтобы раствор лучше держался, оштукатуренную поверхность смачивают водой и обтягивают марлей в два слоя. Сухую штукатурку окрашивают известковым или меловым раствором. Известь или мел рекомендуется разводить молоком с добавлением 100 г соли на ведро. Синька (ультрамарин) позволяет избежать желтизны и сделать окраску более белой. Окрашивают печь (если это впервые) в 3-4 приема. После каждого раза поверхность должна высохнуть. Чем тоньше слой краски наносится, тем более глянцевой будет поверхность печи.
Если не планируется оштукатуривание, отделка изразцами или глазурованной плиткой, то во время кладки необходимо следить за тем, чтобы наружные стены были выложены из кирпича правильной формы и однородного обжига, а также была соблюдена правильная симметрия швов и их ширина. В дальнейшем их расшивают с помощью специальной расшивки.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕЧЕЙ, РАБОТАЮЩИХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ
Отопительные качества печи зависят не только от материала, из которого она сложена, но и от того, насколько правильно эксплуатируется.
После длительного перерыва в работе прежде всего необходимо проверить состояние дымоходов печи и наличие тяги. При недостаточной тяге следует прогреть дымоход либо прочистить его (дымоходы прочищают два раза за отопительный сезон, дымовые трубы - чаще) .
Тяга в печи не должна быть излишней. Когда дрова разгорятся, дымовую заслонку постепенно прикрывают, уменьшая силу тяги, но надо следить за тем, чтобы дым не попадал в помещение. Ослепительно-белый свет пламени свидетельствует об избытке тяги, а темно-красный — о ее недостатке.
Перед укладкой дров в топливник колосниковую решетку и зольниковую камеру очищают от остатков продуктов сгорания, чтобы полностью освободить доступ воздуха к горящему топливу, иначе печь с поддувалом превратится в печь с глухим подом, что неэкономично .
Ухудшает горение повышенная влажность дров, поэтому их предварительно просушивают. Укладывать дрова необходимо с прозорами и с таким расчетом, чтобы до верха топливника оставалось не менее 200 мм.
Нельзя перегревать печь: в облицовке и кладке появляются трещины.
Только тогда, когда над слоем оставшихся углей в топке нет голубовато-синего пламени (следствие сгорания ядовитого оксида углерода, так называемого угарного газа), топка считается законченной. Через 5-10 минут можно плотно закрыть все дверцы и заслонки.
Во избежание отравления угарным газом не следует топить печь поздним вечером.
Если конструкция предусматривает работу печи на каменном угле или антраците, задвижку следует установить таким образом, чтобы она закрывалась неплотно, и оставалась щель не менее 10-15 мм.
Сначала растапливают печь мелкими дровами. На них насыпают слой угля в 5 0-60 мм. После того, как уголь хорошо разгорится, толщину засыпки доводят до 150 мм, но не более. Иначе расход топлива будет неэкономичным.
После завершения топки оставшиеся угли сгребают на колосниковую решетку, чтобы они хорошо продувались воздухом, идущим из поддувала. Если решетки нет, угли подгребают поближе к выходному отверстию печи. При обильном газообразовании в топливнике может произойти выбрасывание пламени. Обычно это бывает в случае, когда печь пытаются растопить горючими жидкостями (бензин, керосин и др.). При большой концентрации газов может произойти взрыв, способный не только разрушить печь, но и стать причиной пожара. Топливник нельзя загружать новой порцией топлива (особенно мелкофракционного) , целиком покрывая раскаленную поверхность пода печи: оно «томится», выделяя большое количество летучих веществ, не разгораясь из-за отсутствия пламени и понижения температуры. Концентрация газов при этом резко возрастает, и при первом же появлении пламени происходит взрыв. Поэтому мелкофракционное топливо необходимо загружать в печь небольшими порциями, давая ему возможность разгораться постепенно. Открывать топочную дверцу нужно осторожно, чтобы не вызвать внезапного возгорания. Если печь, ранее работавшая исправно, начала дымить - причин может быть несколько. Одна из основных - дымоходы или дымовой стояк засорились сажей. Печь в этом случае необходимо прочистить.
Вторая - появление в стенках печи или дымовой трубы трещин. Подсасываемый через них воздух уменьшает его расход через поддувальное отверстие, чем ухудшает горение и понижает температуру уходящих газов. Все трещины следует тщательно заделать.
Печь может дымить из-за неправильной внутренней кладки или завала дымового стояка осколками кирпичей. Такая неисправность требует капитального ремонта и восстановления всех дымоходов.
Причиной дымления может быть и длительный перерыв в работе, вследствие которого дымовая труба и дымоходы сильно переохладились. В этом случае в дымоход через прочистную дверцу закладывают бумагу или древесную стружку и сжигают.
Не избежать дымления, если две печи присоединены к одному дымовому стояку на одном уровне без рассечки. Необходимо сделать рассечку или присоединить печи на разных уровнях с наклонным подводом верхнего дымохода. Если дымовой стояк мал по размерам, то печи не следует топить одновременно.
При низком качестве топлива (например, сырые дрова) происходит большое отложение сажи на внутренних стенках печи. Из-за невысокой температуры она не сгорает, а скапливается в дымовых каналах и дымовом стояке. Следовательно, протапливать печь сырыми дровами длительное время не рекомендуется. Подкидывать сырые поленья можно лишь в хорошо прогретую печь. Необходимо помнить, что при открытых топочной и поддувальной дверцах печь очень быстро остывает.
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПЕЧЕЙ
К текущему ремонту относятся работы по поддержанию печи в удовлетворительном состоянии, например, укрепление исправных, но расшатавшихся деталей, смена колосников, заделка трещин на поверхности печи, смена чугунных плит и водогрейных коробок, замена других печных приборов.
Топочную дверцу обычно укрепляют следующим образом: разбирают и расширяют кладку вокруг нее и заново крепят с помощью лапок из стальной ленты, заделывая их в швы кладки. Обмазывание дверок глиняным раствором может дать лишь временный эффект. При установке топочных дверец на полку рамки наматывается асбестовый шнур, который препятствует расширению кладки при сильном нагревании.
При замене отдельных поврежденных колосников тщательно расчищают опорные поверхности под ними. Для угля и антрацита ширина щели между колосниками должна быть 6-10 мм, для другого вида топлива - 10-12 мм. Колосниковую решетку и отдельные колосники, учитывая свойство металла при нагревании расширяться, следует класть не впритык к кирпичной кладке, а с зазором в 5 мм, который засыпается песком.
Трещины на поверхности оштукатуренных печей затирают глиняным раствором с добавлением асбестового порошка либо небольшого количества поваренной соли (примерно 400 г на 10 л раствора) .
Крупные и глубокие щели тщательно очищают и заделывают глиняным раствором с добавлением кирпичного щебня.
Побелку печей производят периодически. Отвалившуюся штукатурку полностью восстанавливают и белят.
Пришедший в негодность изразец удаляют, и зеркало печи по его периметру расчищают. Новая плитка должна быть подобрана по размеру и цвету. Румпу изразца заполняют глиняным раствором с щебнем и крепят его на место удаленного, изменяя толщину шва. Для промывки изразцов применяют меловой раствор: 650 г мела на 250 г воды.
Предтопочные листы заменяют, если на них есть дыры или проржавевшие места, куда могут попасть выпавшие из печи угли.
Смену стальных патрубков у печей и кухонных очагов производят в случае, когда реально наметилась опасность их прогорания. На конец патрубка надевают новый соединительный патрубок с подмоткой из асбестового шнура на концах. Для этого конец устанавливаемого патрубка заводят одной стороной в отверстие в стене или коренной трубе и затем в обратном порядке выдвигают на патрубок печи или плиты. Соединение с массивом печи заделывают глиняным раствором с добавлением асбестовой мелочи.
СРЕДНИЙ РЕМОНТ
К среднему ремонту относят частичную смену футеровки топливника и начала жарового канала, восстановление дымовых труб, перестил кирпичного пода печей и т. д.
Чаще всего выгорание и нарушение футеровки происходит из-за того, что в этих местах применялся не огнеупорный, а обычный красный кирпич, топка велась не дровами, а углем, который при сгорании дает температуру до 1300°С.
При замене футеровки необходимо помнить, что перевязка старой кладки с новой возможна лишь в том случае, если применяется однородный кирпич, поскольку у керамического огнеупорного кирпича разные коэффициенты теплового расширения. Новую кладку при ремонтных работах просушивают так же, как кладку вновь выложенных печей. Таким же образом заменяют кирпич в коренных и дымовых трубах.
Очень сложно ремонтировать изразцовые печи, поскольку изразцы связаны не только между собой, но и с кладкой печи, что создает особую прочность. Замена лопнувших плиток не может дать хороших результатов, так как следы все равно будут заметны. Поэтому, если требуется замена нескольких изразцов, не исключена полная перекладка стенки с соблюдением общих правил по устройству печей.
Особенность ремонта печей в металлических футлярах в том, что зрительно трудно определить характер повреждения. Приходится с особой осторожностью разбирать звенья футляра, чтобы не повредить их и использовать вторично. Неполный прогрев стенок печи может быть следствием отставания металлических футляров от кирпичной кладки. Нужно ликвидировать образовавшуюся воздушную прослойку, заполнив пазухи глиняным раствором.
С течением времени гладкая и ровная поверхность пода русских печей изнашивается. Работа по выстил ке пода заключается в подготовке прочного и ровного основания под подовые кирпичи с учетом небольшого подъема в глубь варочной камеры. Толщина швов между кирпичами минимальна и не превышает 1-2 мм.
Очень часто противопожарные разделки приходят в негодность из-за того, что прилегают к деревянным конструкциям, которые деформируются от сотрясений (например, при закрывании и открывании дверей). При этом из кирпичной кладки, служащей разделкой, выпадает раствор. Поэтому во время ремонта их следует внимательно осмотреть и предотвратить разрушение . Дверную коробку крепят таким образом, чтобы при закрывании и открывании дверей она не шаталась .
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И ПЕРЕУСТРОЙСТВО ПЕЧЕЙ
Цель капитального ремонта печи - восстановить ее полную работоспособность, заменить или модернизировать части, пришедшие в негодность.
Переоборудование топливника печи с дровяного отопления на угольное относят к капитальному ремонту. Из-за высоких температур стенки топливника необходимо выкладывать из огнеупорного кирпича или футеровать. В небольших печах футеровку выполняют из огнеупорного или гжельского кирпича на ребро, желательно на огнеупорном растворе. В печах больших размеров - из кирпича на плашку. С обеих сторон топливника устраиваются небольшие откосы, чтобы во время топки уголь скатывался вниз и после топки колосниковая решетка оказалась закрытой раскаленными прогоревшими углями. Если нет возможности, не нарушая кладки стен печи, сделать подобные скосы, можно поднять на один ряд от уровня колосниковой решетки топочную дверцу.
Полную смену футеровки производят, не затрагивая основной кладки печи. Огнеупорный кирпич не должен перевязываться с керамическим и может быть удален из топливника, не вызывая повреждений самой печи. Для замены футеровки необходимо разобрать стенку печи от пода зольника на высоту топливника, не касаясь ребер печи. После очистки топливника от кирпичного щебня, оставшегося от разборки старой футеровки, выкладывают новую футеровку без перевязки с кирпичной кладкой стен. Толщина швов не более 3 мм. Футеровка стен топливника не должна быть зажатой между основанием и перекрышей и заканчиваться за 5-6 мм до перекрыши топливника.
Чтобы заменить перекрышу топливника, огнеупорный кирпич кладут на плашку с напуском в каждом вышележащем ряду на 1/4 кирпича. Опорой служат наружные стенки. Новая перекрыша не должна опираться на футеровку. Это делается для того, чтобы футеро-вочный слой мог свободно «дышать», т.е. не оказывать при нагревании давления на вышележащие ряды и не сдвигать кладку. Запрещается устраивать перекрытие топливника из стальных полос и уголков, так как металлические опоры легко деформируются при больших температурах и вызывают трещины в кладке печи.
Переделка схемы дымооборотов требует разборки одной из наружных стен. Если печь имеет насадную трубу, то не исключено, что ее придется разобрать или отделить от печи в местах разделки, установив на специальные опоры.
ЧТОБЫ ОГОНЬ НЕ СТАЛ ВАШИМ ВРАГОМ
При строительстве и эксплуатации каминов и печей необходимо знать и выполнять элементарные правила противопожарной безопасности.
- Чем дальше стоит печь или камин от деревянных или легковозгорающихся частей здания, тем безопаснее в противопожарном отношении. Древесные материалы воспламеняются при нагревании до 300°С, но если они соприкасаются с предметами, разогретыми хотя бы до 100°С, может произойти самовозгорание.
- Если нет возможности поставить печь на необходимом расстоянии не менее 380 мм от дыма, нужно хорошо изолировать легковозгораемые поверхности. Для изоляции применяют несгораемые или с очень низкой теплопроводностью материалы: листовой асбест, войлок, пропитанный глиняным раствором, красный кирпич.
- В местах, где дымовые каналы подходят близко к деревянным частям перекрытий, необходимо устраивать разделки, т.е. утолщать стену или трубу печи не менее чем в 1 кирпич. Дерево в местах прилегания к разделке изолируют асбестом или двумя слоями войлока, пропитанного глиняным раствором. Деревянные балки укладывают не менее чем на 200-250 мм в сторону от дымовых каналов. В печах, где длина дымоходов мала (кухонно-варочные плиты, камины и т.д.) и верхняя часть нагревается сильнее, чем в печах с большим количеством дымоходов, толщину разделки следует доводить до 1 1/ кирпича и изолировать асбестом или пропитанным глиной войлоком.
Вертикальную разделку между печью и деревянной стеной нужно выполнять толщиной не менее, чем в один кирпич, не допуская перевязки между стеной и печью. Стена должна быть изолирована асбестом или войлоком.
Если чердачное перекрытие утеплено засыпкой из легковоспламеняющихся материалов (опилки, синтетические утеплители и т.д.), разделку у дымовых труб устраивают на 1-2 кирпича выше поверхности засыпки.
На чердаках и крышах между дымовой трубой и деревянными частями (стропила, обрешетка и т.д.) оставляют промежуток в 1/2 кирпича, перекрывая его кровельной сталью или асбестоцемент-ными листами.
Дымовые трубы на чердаках должны быть затерты глиняным раствором и выбелены (побелка позволяет быстрее заметить трещины между кирпичами) .
В зданиях с деревянными полами дымоходы печей должны располагаться на высоте трех рядов кладки от уровня пола. При несгораемых полах - 1-2 кирпича.
Толщина верхнего перекрытия (перекрыши) печи должна составлять не менее 3 кирпичей. Совпадение швов кирпичной кладки по вертикали не допускается.
Расстояние между потолком и перекрытием печи должно быть не менее 350 мм, что дает возможность осматривать и очищать перекрытие. При устройстве легких печей на деревянный пол кладут асбестовые листы или два слоя войлока, пропитанного глиняным раствором. Коренные (т.е. идущие от земли) трубы изолируют от деревянных деталей так же, как и сами печи. Нельзя опирать горизонтальные разделки дымовых труб и печей на балки и доски перекрытий. Это особенно важно, если строение дает осадку, которая может привести к образованию трещин в кладке печей.
Пол перед топочными дверцами следует покрыть листом кровельной стали, который предохранит предтопочный участок от искр и горящих углей. Если сгораемые перегородки расположены близко от дымовых и вентиляционных каналов, необходимо на всю высоту устраивать вертикальные разделки.
Коренные трубы и печи нельзя располагать вплотную к деревянным стенам. Следует оставлять воздушный промежуток (отступ) не менее 130 мм по всей высоте . Стена должна быть изолирована асбестом или войлоком. Величина отступа дымовых труб от печей и очагов с продолжительной топкой должна составлять не менее 250 мм. Внизу и вверху отступа делают отверстия с площадью сечения не менее 150 см2 и вставляют розетки и решетки.
В гаражах и других помещениях, где воздух может быть насыщен легковоспламеняющимися газами, необходимо ставить печи в футлярах из листовой стали, а топить из отдельного помещения. Не разрешается пропускать балки в шанцевой кладке под печами.
Необходимо своевременно делать текущие ремонты печей, а также регулярно прочищать дымоходы от скопившейся сажи.
Нельзя допускать перекаливания печей. Это может привести к образованию больших трещин.
- Нужно внимательно следить за исправностью печной фурнитуры, особенно топочной дверцы. Ее самопроизвольное открывание приводит к выпаданию углей и пожару.
- Переполнение зольниковой камеры печи также приводит к выпаданию горящих
углей.
- При растопке печей ни в коем случае нельзя пользоваться горюче-смазочными веществами, которые имеют свойство взрываться.
Основное назначение кухонных плит - приготовление пищи, подогрев воды, отопление небольших помещений. Большинство кухонных плит имеют духовку и водогрейную коробку, а при необходимости дополняются сушильным шкафом. В самых простых конструкциях вообще отсутствуют поддувальные дверцы, духовки, задвижки. Такие плиты удобны для нежилых помещений или быстрого приготовления пищи и запаривания кормов для скота под открытым небом.
Кухонные плиты обладают небольшой теплоотдачей (до 900 ккал/ч), быстро отдают тепло и быстро остывают, поэтому их часто подключают к отопитель-ным печам и в зимнее время используют помимо основного назначения как дополнительный источник для обогрева помещения. Кухонные плиты могут работать практически на любом виде топлива.
Кухонные плиты просты в изготовлении, что почти исключает возможность создания плиты с плохой тягой. По количеству печной фурнитуры они почти не отличаются от массивных отопительно-варочных печей, а вот кирпича на них уйдет намного меньше.
Все кухонные плиты работают по одной схеме: горячие газы от топливника направляются к чугунной плите (для нее требуется самая высокая температура) ; отдав почти половину своего тепла, но все еще оставаясь достаточно мощными, горячие газы попадают в духовой шкаф и далее, в зависимости от конструкции плиты и положения переключающихся заслонок, - к водогрейным устройствам, в отопительный щит или сразу в дымовую трубу. Вода часто нагревается быстрее, чем готовится пища, поэтому целесообразно иметь перед водогрейными коробками переключающуюся заслонку. Во избежание быстрого прогорания металла духовой шкаф со стороны топки обя-зательно футеруют огнеупорным кирпичом.
В связи с тем, что длина газоходов кухонных плит невелика по сравнению с длиной дымовой трубы, в них развивается хорошая тяга и поднимается высокая температура. Поэтому желательно всю плиту выкладывать из огнеупорного кирпича, который более стоек к высоким температурам и резким температурным перепадам. Огнеупорный кирпич обязательно должен быть шамотным.
Размеры и масса кухонных плит (высота и ширина -до 80 см, длина - не более 1 м, масса - до 700 кг) позволяют устанавливать их прямо на полу, без специального фундамента. Для обеспечения пожарной безопасности на пол укладывают слой изоляционного материала: лучше, если это будет асбестовый лист или два слоя войлока, пропитанного глиняным раствором. Войлок плохо проводит тепло и не горит, а тлеет, издавая при этом едкий удушливый запах, сигнализирующий об опасности.
Все кухонные плиты имеют в своей конструкции чугунные варочные плиты, которые устанавливаются на 11-12-м ряду кладки. Между духовым шкафом и чугунной плитой должно быть пространство не менее 7 0 мм. Чугунную плиту укладывают так, чтобы одна из конфорок находилась над топкой. На кладку последнего ряда ставят рамку из угловой стали, стягивая верхние кирпичи.
Отопительные печи разнообразны по конструкциям и форме: прямоугольные, квадратные, треугольные и круглые. Кроме того, у этих печей различаются системы дымооборотов: многооборотные с горизонтальным и вертикальным расположением дымооборотов; малооборотные, имеющие один или два дымовых канала; бесканальные (или колпаковые), не имеющие дымовых каналов. Все печи этого класса объединяет общая функция - отопительная.
Отопительные печи умеренного прогрева имеют определенные преимущества перед печами повышенного прогрева. Они легко нагреваются до 50-60° С, а в приближенных к топке точках и до 80-90° С и долго остывают, долговечнее, надежнее в противопожарном отношении, экологичнее и требуют меньшего «косметического» ухода. Печи повышенного прогрева экономичнее, так как на их кладку идет значительно меньше материалов, а следовательно, отпадает и необходимость устройства массивного фундамента. Обычно их устанавливают в помещениях, которые нужно обогреть быстро и на короткое время.